LA HISTORIA DEL COGNAC.

Por: Jaime Ariansen Céspedes – Instituto de los Andes.

Es un famoso brandy de 40% de grado alcohólico, se la conoce como las mas elegantes de todas las bebidas. En la región que rodea al río Charente en Francia, se cultivan unas uvas blancas especiales debido al suelo muy rico en yeso, que nunca han dado un buen vino, sin embargo se produce con ellas el mejor cognac del mundo, especialmente en el pueblito llamado Cognac, del que le viene el nombre; es también muy famoso por su suavidad y delicadeza el cognac proveniente del distrito de Grande Champagne de Francia. En la región de Charente los barriles de añejamiento del cognac, tienen que ser de madera muy seca, se utiliza preferentemente madera de Encinas de ochenta a cien años de edad, para que contribuyan con la cantidad de ácidos orgánicos necesarios, aproximadamente 10 gramos por litro.

Otra de las características en la producción del cognac, es que las uvas blancas se vendimian antes de estar totalmente maduras y por supuesto están sembradas en un terreno muy especial de un porcentaje muy alto de cal. La tradición dice que el cognac surge de la imposibilidad de sacar un buen vino de los viticultores de los alrededores de la ciudad de cognac, entonces destilaron sus vinos y los vendieron como brandy; esto sucedió por primera vez en el siglo XVIII. Unos decenios después del cognac comenzó su viaje triunfal alrededor del mundo. Inicialmente  muchos países llamaron cognac a sus brandis, pero en el año 1909 el nombre de cognac se convirtió en una denominación de origen registrada. En 1919 se registra la denominación oficial en Alemania del brandy y es Weinbrand.

Italia y Portugal usan la denominación anglosajona de brandy. Rusia sigue usando el nombre de cognac para sus brandys. En España se usan los dos nombres para bebidas diferentes brandy y cognac. En Francia, el brandy recibe el nombre de “Eau-De-Vie de Vin”. Solamente los vinos procedentes de las regiones bien delimitadas de cognac o armagnac pueden llevar la etiqueta de cognac o armagnac. El cognac se produce a partir de variedades de uva blanca muy concretas y siguiendo un procedimiento fijo de destilación especialmente controlada, este proceso tradicional apenas ha variado desde el siglo XVII. El cognac se obtiene en dos procesos de destilación, el primer destilado se llama Broillis y tienen un contenido alcohólico de aproximadamente el 30% en volumen. En la segunda destilación, se logra un 70% de grado alcohólico y se le denomina “Bonne Chauffee” que es un líquido totalmente transparente que se guarda en barriles de madera de roble, que confieren al cognac final su característico color dorado.

El cognac debe madurar durante tres o cinco años; su edad es controlada rigurosamente por un organismo oficial la “Bureau National Interprofesional du cognac” (BNICO), que extiende certificados del añejamiento, en este añejamiento, ya se utilizan barriles de madera de encinas; el cognac de hasta tres años se vende en el mercado con la denominación de “Cognac” o “Cognac Authentique” o “Dreistern:”. El que tiene cuatro años como mínimo lleva la denominación de “Reserve” o “V.O.” que significa “Very Old” o  “V.S.O.P.” “Very Superior Old Pale, Viejo superior claro”. El cognac de cinco años puede llamarse “Extra” “Napoleón” o  “Vieille Reserve”.

Los de mas de cinco años ya no son controlados oficialmente desde 1954, y esta acción deja un margen para que sean muy buenos o no necesariamente, por lo que hay que tener mucho cuidado. Por el nombre se puede determinar el origen del cognac. Grande Champagne:  A los cognac de las regiones alrededor de la ciudad de Segonzac, también se les denomina Fine Champagne, no tiene ninguna relación con la localidad del mismo nombre de donde procede el famoso champagne.

Petit Champagne: Son los cognac que provienen de los alrededores de Chateauneuf, Barbezieux, Archiac y Jonzac. Borderies: Son cognac que provienen del norte de la ciudad de cognac. Fins Bois: Son cognac que se producen en la región de Angulema, Rouillac, Saintes y Pons. Bois Ordinaires: Se denomina al cognac procedente de la región de Surgeres y Aigrefeuilles. Bois a Terroir: Se denomina al cognac de las zonas alrededor de la Rochelle y Rochefort, incluyendo a las islas de Oleron y Re. Los grandes conocedores no beben el cognac en las típicas copas gruesas, internacionalmente utilizadas, sino en otras especiales que son mas delgadas aunque también se estrechan hacia arriba. El cognac se toma a la temperatura de la mano para que suelte todos sus aromas.

Programa de Enología - Temas de Discusión - Capitulo 38 - Vinos Especiales

VERMUT.  16-18%. Del alemán “wermut”, que significa ajenjo. Dentro de una copa de vermut está toda la historia de las bebidas alcohólicas. Lo principal es que se trata de un producto de tiempos antiguos, lo cual es fundamental refiriéndose a un vino tratado. El vermut es también único por las complicadas recetas de hierbas que intervienen en su elaboración.

Las incontables hierbas usadas en los vermuts incluyen todas las grandes favoritas que se hallan en los bitters y en los licores: manzanilla en el vermut seco, genciana en el rojo, vainilla en el dulce y, en todos, ruibarbo chino, raíz de lirio, quinina, piel de cedro y por lo menos 150 hierbas más.

Cada vermut se produce en forma ligeramente diferente, aunque todos se dejan macerar entre seis meses y un año o más. El tipo seco, es en parte producto de destilación.

El vermú o vermut (del francés "vermout" o "vermouth" y éstos del alemán "wermut", ‘ajenjo’) es un licor servido durante los aperitivos que está compuesto de vino blanco, ajenjo y otras sustancias amargas. Estos vinos son típicamente europeos, con un aroma característico que les da una elegancia particular para un cóctel o aperitivo. Generalmente se puede encontrar dos tipos: rojo y blanco. Para los aperitivos se suele usar mejor los vinos blancos.

El vermut rojo (italiano) es dulce; en tanto que el blanco (francés) es seco. Según un relato, estas bebidas fueron inventadas por Hipócrates, célebre médico de la antigüedad, nacido el 460 a. C. Puso a macerar en vino flores de ajenjo y hojas de díctamo y obtuvo lo que en la Edad Media fue llamado "vino hipocrático" o, sencillamente, "vino de hierbas".

A partir de fines del siglo XVIII, con la llegada de nueva tecnología, el vino aromatizado entró en una nueva dimensión de productividad, en la que destacó la experiencia de los pioneros piamonteses, pero fue en 1838, cuando por mérito de los hermanos Luigi y Giuseppe Cora, la preparación del vermouth adquirió un caracter industrial.

El vermut es un licor espirituoso que generalmente se sirve como aperitivo, cuya finalidad es estimular el apetito, y está compuesto de vino blanco, ajenjo y otras sustancias amargas y tónicas. Estos vinos son típicamente europeos, con un aroma característico que les da una elegancia particular para un cóctel o aperitivo.  Su nombre deriva del francés "vermout" o "vermouth" y éstos del alemán "wermut", que significa ajenjo, y se encuentra en dos tipos: rojo y blanco. Y aunque su nombre es de origen alemán, no es Alemania sino Italia el mayor productor a nivel mundial de esta bebida y, por ende, cuna de firmas de vermut reconocidas, como Martini, Cinzano o Carpano.

Tipos y aplicaciones - Los hay de tres tipos: seco, blanco y rojo. El blanco y el rojo son vermuts dulces, típicamente italianos, y al último se le agrega caramelo como colorante natural. - Hay variados tipos de vermut y en cada uno se encuentra una hierba que hace de la bebida el “touch” en su elaboración, por ejemplo, en el vermut rojo la hierba es la genciana y en seco es la mazanilla; es decir, que el tipo se da en función de sus ingredientes (dulces o secos, rojos o blancos), entre los que no suelen faltar ajenjo genciana, ruibarbo, vainilla, etc.

Sin duda es una bebida única, ya que su complicado proceso de elaboración y las complicadas mezclas de hierbas confieren un peculiar sabor muy agradable y algo goloso. Las hierbas usadas en los vermuts incluyen todas las grandes favoritas que se hallan en los bitters y en los licores: manzanilla en el vermut seco, genciana en el rojo, vainilla en el dulce y, en todos, ruibarbo chino, raíz de lirio, quinina, piel de cedro y muchas hierbas más.

Como ya se mencionó, suele usarse como base para numerosos cócteles, aunque si se prefiere tomar solo, la mejor manera de degustarlo es en vaso de tubo o en un vaso de tamaño mediano como el tumbler, acompañado de hielo y unas aceitunas.

Además de beberse como aperitivo, también es uno de los ingredientes estrella en coctelería y, además, cuenta con interesantes aplicaciones en cocina, pues resulta ideal para dar un toque muy especial a algunas recetas a base de pescado, para condimentar algunos rellenos, aromatizar arroces o pastas, entre otros.

Un vino D.O.Navarra, uno de los más populares en los restaurantes de EEUU.

Según ha publicado la reconocida revista estadounidense Wine & Spirits, Vega Sindoa Cabernet Tempranillo de Bodegas Nekeas, es uno de los vinos españoles más conocidos en los restaurantes de EE.UU. 25 de mayo de 2009, Olite – La revista Wine & Spirits ha publicado la relación de restaurantes más destacados de Estados Unidos y los vinos más populares del mercado internacional en estos establecimientos. Una lista que está basada en una encuesta distribuida entre los sumilleres de estos restaurantes. Vega Sindoa Cabernet Tempranillo, marca con la que Bodegas Nekeas comercializa su Nekeas crianza en el país americano, obtiene 16 puntos que le sitúan entre los seis primeros vinos españoles más populares y que pertenecen a tan sólo tres denominaciones de origen.

Es el reconocimiento de los profesionales de los restaurantes más prestigiosos de los Estados Unidos a un vino D.O.Navarra que ha conseguido posicionarse entre los más conocidos de las marcas españolas.

La Denominación de Origen Navarra exporta a Estados Unidos cerca de 1.200.000 litros de vino embotellado. Convirtiéndose éste país en uno de los principales destinos del los vinos D.O.Navarra. De hecho, las actividades que lleva a cabo el Consejo Regulador en colaboración con la Asociación de Bodegas de Navarra centran grandes esfuerzos en realizar actividades para la promoción del vino Navarra en los EE.UU ya que se trata de uno de los países en los que se enfoca la campaña internacional. Se trata de actividades como catas y relaciones públicas con los medios de comunicación estadounidenses.

Los mejores vinos españoles según Robert Parker

Por: Paco Berciano - Se que para muchos este tema es ya aburrido, pero también son varios los que en este y otros foros piden saber las calificaciones de Robert Parker.

Decíamos el otro día que realmente no cata Parker, sino Jay Miller, pero dado que Parker es quien las publica y quien da la cara a él se las adjudicaremos.

Detrás de cada vino está la puntuación recibida. La lista es enorme pero hemos escogido todos aquellos que tienen más de 90 puntos.

Clos Erasmus 2005: 100

Contador 2005: 100

Pérez Barquero Pedro Ximenez 1905: 99

Espectacle del Montsant 2004: 99

Pingus 2005: 99

Vega Sicilia Reserva Especial: 99

Vega Sicilia Unico Reserva 1998: 98

Raul Pérez Ultreia de Valtuille 2005: 98

Raul Pérez El Pecado 2005: 98

Alvaro Palacios L’Ermita 2005: 98

Aro 2004: 98

El Nido 2005: 98

Nit de Nin 2005: 98

Mas Doix Costers de Vinyes Velles 2005: 98

Malleolus de Sancho Martin 2005: 98

Finca Villacreces Nebro 2005: 98

Aurus 2005: 98

Emilio Hidalgo Santa Ana Pedro Ximénez: 98

Pérez Barquero Amontillado 1905: 98

La Viña de Andres Romeo 2005: 98

Aalto PS 2005: 98

Clos Mogador 2005: 98

Mas d’en Compte Planots 2005: 98

Etiquetas: enologia., vinos., cepas., españa

Polonia habla maravillas del Gotín de Risc 2006

La publicación y el crítico polaco más prestigioso en el campo de la enología encumbra al mencía más joven de Gotín. La etiqueta berciana logra una medalla de plata entre más de 1.500 referencias

R. Arias

Por: Paco Berciano - El marqués de Pombal, figura clave en la historia del Oporto

El nombre de vinho do Porto surge en 1675, en el "Discurso sobre a Introduçao das Arte no Reino" de Duarte Ribeiro de Macedo.

En 1678 el gobierno inglés decreta el embargo del comercio con Francia. Esto supone que el vino francés no puede venderse en su mejor mercado, sobre todo para Burdeos. Los negociantes ingleses se ven obligados a buscar sustitutos y llegan por el mar hasta el puerto de Oporto.

Se dice que en esos años llegaron dos comerciantes ingleses al monasterio de Lamego y el abad les dio a probar un vino de Pinhao que les sorprendió por ser más suave de lo habitual. El abad había añadido aguardiente durante la fermentación para suavizarlo.

1703 es una fecha clave para Oporto. El tratado comercial de Methuen garantiza, a cambio de un trato similar para los productos textiles ingleses, a los vinos portugueses mejores condiciones arancelarias que a los elaborados en Francia. Los vinos portugueses pueden entrar en Inglaterra pagando apenas dos tercios de la tasa que paga un vino francés.

Las ventas están en auge. Pero en 1730 aparecen ya los primeros casos de fraude en el vino de Oporto. Estos fraudes fueron generalizándose, originando una serie de crisis en las ventas que culminan en 1754, cuando los comerciantes ingleses se niegan a comprar vino de Oporto acusando a los viticultores de falsificadores.

Surge entonces la figura de Sebastiao José de Carvalho e Melo, marqués de Pombal. Personaje controvertido y representante máximo del despotismo ilustrado en Portugal, fue Primer Ministro de José I desde 1750 hasta la muerte del rey en 1777.

Investido de plenos poderes tras el éxito obtenido en la reconstrucción de Lisboa después de un devastador terremoto de 1755, toma las riendas del mercado de Oporto, dispuesto a poner orden.

En 1756 crea la "Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro", con la que se pretendía asegurar la calidad del producto, equilibrar la producción y el comercio y fijar los precios. Ese mismo año, funcionarios de la "Companhia" empezaron a demarcar la zona del Douro, tarea que acabaron en 1761, clasificando los terrenos según un riguroso sistema de puntuación, único en el mundo.

Es la primera denominación de origen regulada, aunque toscanos y húngaros de Tokaji le discuten esa primacía, y se adelanta en 180 años a las A.O.C. francesas.

En 1757 se produjo un levantamiento popular en Oporto en protesta contra el precio que las tabernas ponían al vino. El levantamiento fue aplastado y sus cabecillas fueron ahorcados.

El fraude del vino con bayas de saúco se convirtió en algo común. Para evitarlo, la "Companhia" obligó a arrancar los saúcos de la región. Cuando vio que era insuficiente para acabar con el fraude, amplió la orden de tala a todo el norte de Portugal.

El rey José I muere en 1777 y el marqués de Pombal es desterrado, muriendo en 1782. María I, la nueva reina e hija de José, odiaba de tal manera al marqués que ordenó que estuviese como mínimo a 20 millas de ella.

A la muerte del marqués de Pombal, La "Companhia" pierde alguno de sus privilegios, como el monopolio de comercio con Brasil, adonde se exportaban los vinos de más baja calidad. Aunque consigue la exclusiva del control de la venta de "Vinho do Porto" embotellado, en 1807, acaba perdiendo todas sus atribuciones oficiales en 1852.

Controvertido y criticable en otros campos, para el Oporto el marqués de Pombal fue el hombre necesario para convertirlo en uno de los vinos míticos del mundo, al que, por cierto, tengo especial veneración.

Oviedo, M. J. IGLESIAS - lne.es

La sidra ha generado cultura, comportamientos, literatura y música popular, folclore y manifestaciones propias como la espicha o el escanciado. Va ligada a la esencia de Asturias. Con esas ideas como base, la Asociación de Lagareros de Asturias (ALA), presentará a la Unesco una candidatura oficial para que los rituales y peculiaridades que acompañan a la bebida regional se incluyan en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial del Mundo, una distinción a la que también aspiran la dieta mediterránea y la cocina francesa.

La propuesta para reconocer un legado etnográfico y cultural ligado a un producto tan representativo de la forma de vida asturiana como la sidra cuenta con el respaldo del Principado de Asturias, tal como recalcó ayer el consejero de Medio Rural, Aurelio Martín.

El Consejero destacó el hecho de que una parte del estudio histórico necesario para presentar la candidatura ya está elaborado por el historiador lavianés Luis Benito García Álvarez, encargado de documentar el proyecto. Martín va más allá e indica que, incluso, aunque no se consiga la declaración por parte de la Unesco, es interesante que se lleve a cabo un análisis sistematizado y detallado de la historia de la sidra. Se muestra de acuerdo con el planteamiento de los lagareros y del propio historiador, que en 2008 recibió el premio «Gourmand» por su obra «Representaciones de la sidra». «Nunca una bebida ha influido tanto en las pautas de comportamiento de una sociedad, incluso ha generado un completo repertorio de cánticos, en un territorio tan pequeño como el asturiano», indica el Consejero. La Asociación de Lagareros, presidida por José María Osoro, no tiene duda acerca de la entidad patrimonial de la sidra. Convencer a la Unesco no será fácil. El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, aún no ha logrado el reconocimiento para la gastronomía francesa, una candidatura con similares planteamientos a la que pretende presentar Asturias. Tampoco lo ha conseguido la dieta mediterránea como emblema de un estilo de vida saludable. Luis Benito García estima en unos dos años el plazo para elaborar el estudio y poner documentos sobre la mesa. El historiador enumera entre los factores que deben ser protegidos, el patrimonio etnográfico generado por la sidra, manifestaciones culturales como las espichas incluso formas de consumo originales, como el escanciado.

García Álvarez compara la cultura de la sidra a la que se ha generado en zonas de Francia como Borgoña o Burdeos, con pueblos como Saint Emilion, donde se ubican viñedos y chateaux de conocidas marcas, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. García explica que la cultura sidrera, con rituales complejos y únicos, como ha llegado a nuestros días, se asentó a finales del XVIII. La industrialización consolidó polos de consumo como Gijón y las Cuencas. La producción se centró en áreas como Siero y Villaviciosa. La sidra se implantó donde no llegaba el vino. Por eso el occidente o zonas próximas a León son menos sidreras. «A esas áreas llegaban los vinos gallegos o castellanos», comenta. La primera parte del siglo XX estuvo protagonizada por el nacimiento de la sidra espumosa.

Para Titina Núñez, cocina y placer son dos términos que están íntimamente asociados. Directora de la principal revista dedicada a la gastronomía y los vinos del Uruguay, cuenta cómo ve el mercado del vino en su país.

- ¿Cómo empezó tu relación con el universo gourmet?

- Debo decir que la cocina siempre fue para mí una pasión; en mi familia siempre se cocinó, se disfrutaba del hecho de cocinar, así que la cocina es algo que lo asocio al placer. A su vez, tengo una formación de periodista ya que hice la carrera de Ciencias de la Comunicación y trabajé en investigación y política. Pero en determinado momento, hace ya siete años, me di cuenta que en nuestro mercado no había ninguna revista dedicada a la gastronomía y vinos y creía que era un buen momento para comenzar con un proyecto de estas características; de esta forma nació la revista Placer. También me perfeccioné, estudié en Burdeos y estoy haciendo un master internacional en Wine Management, que es el master de la Organización Internacional de la Uva y el Vino.

- ¿Cómo es el marcado del vino en el Uruguay?

- Hace unos 15 años que toda la energía está puesta en formar la marca Tannat a nivel internacional, con un escenario complejo porque Uruguay era un país desconocido en el mercado: hoy Uruguay se conoce por su carne y por su Tannat; de hecho, es el mayor productor mundial de Tannat. En ese sentido, es un trabajo encomiable el que ha hecho la gente del sector, sobre todo los bodegueros.

- ¿Por qué fue el Tannat y no otra cepa?

- El Tannat se da extraordinariamente bien en Uruguay. Fue implantado hace más de 100 años por Pascual Harriague y los productores se dieron cuenta que con esta cepa podían diferenciarse en el mundo. De alguna forma, es la estrategia que han seguido nuestros países: los argentinos con el Malbec, los chilenos con el Carmenère y nosotros con el Tannat.

- ¿Hay alguna otra cepa en el Uruguay que tenga buena proyección?

- El Sauvignon Blanc. Todos los críticos internacionales que visitan Uruguay quedan impactados por la calidad del Tannat, pero no dejan de notar la excelencia del Sauvignon Blanc, que está al nivel de los mejores del mundo. Y yo en lo personal también creo en el enorme potencial de esta cepa.

- ¿Cómo ves el mercado vitivinícola uruguayo en los próximos años?

- Voy a responder esta pregunta en dos partes. Por un lado, creo que se debe seguir fortaleciendo el marcado interno, porque los consumidores uruguayos siguen siendo importantes bebedores de vinos de mesa; el 90% de estos consumidores toman vinos de mesa, vino de damajuana o vino de caja, no así vino fino. Tenemos mucho trabajo que hacer en orden a la cultura del vino. En ese aspecto, los argentinos nos llevan mucha ventaja, ya que esa cultura del vino todavía es incipiente en Uruguay. El fenómeno de los salones del vino, así como el tema de las revistas especializadas es algo muy reciente, que tiene entre 5 y 7 años.

Por otro lado, está el desarrollo del mercado internacional, en el que estamos posicionándonos bien. Hay que trabajar la marca Tannat, trabajar el concepto de que Uruguay es el mayor productor de Tannat y que además lo produce de todo tipo, porque tú puedes encontrar aquí un Tannat vinificado en rosado, un corte de alta gama con Tannat, uno para beber joven o uno que tiene 20 años.

Información provista por Piano15

Se celebra la llegada de Beaujolais Nouveau 2008 con una gran cena - Como todos los años el Beaujolais Nouveau está por llegar, como indica la tradición, el tercer jueves del mes de noviembre  pasada la media noche se puede degustar el nuevo vino Beaujolais, cosecha 2008.

Para disfrutar la tradición de esta festividad y del primer vino del año, Bistrot La Bourgogne ha preparado un menú especial de degustación, que incluye:

•    Terrina de Conejo  •   Crema de Calabaza de Castilla con Camembert  •   Mil hojas de Cabrilla, Endivias braseadas •    Magret de Pato c/Salsa Rossini •   Soufflé de Frutas Exóticas, Granite de Menta.

Este delicioso menú incluye una copa de Beaujolais Nouveau y los chefs han preparado una maravillosa selección de canapés y petits fours especialmente para la celebración que tendrá lugar el jueves 20 de noviembre a la partir de las 20:00 horas.

Y para completar esta divertida velada y degustar el nuevo Beaujolais,  Bistrot La Bourgonge ha invitado a la orquesta del Maestro Baruch, quien estará acompañando de Anne Kristel.

Bistrot La Bourgogne  posee una gran tradición culinaria, basada en un profundo respeto y cariño al cuidado y selección de los ingredientes que utiliza en la cocina, la cual está al descubierto para compartir con nuestros clientes la pasión y secretos de la auténtica cocina francesa.

Comentarios al azar: (1) Uno de los primeros vinos del 2008. Elaborado por Christophe Pacalet, viticultor del Beaujolais, es un vino fiel al carácter de la uva y al terroir, algo poco habitual en esta A.O.C. Monovarietal de Gamay y elaborado por el sistema de maceración carbónica, esta técnica conserva la calidad fresca y afrutada del vino, sin extraer los taninos amargos de la piel de la uva, gracias a estos métodos tan naturales, el resultado es un tinto particularmente ligero, de color rosa-púrpura, fresco, afrutado y de nariz atractiva, aromática en el mejor sentido. La boca ofrece un cuerpo medio, con buena textura y persistencia. La vendimia del 2008 fue un desafío para alcanzar la profundidad y la riqueza que se intenta buscar en el Beaujolais. Para esto se debió descartar el 30 % de las uvas y controlar la extracción, con estos esfuerzos, es una añada, que ha dado lugar a vinos golosos de frutas y flores características y sedosos.

(2) Acabo de tomar mi primer vino 2008. - Mucho marketing, poco producto, como todos sabemos. - Aún así, está mejor de lo esperado. Mucha fruta roja, buena acidez(me la esperaba mala por exceso)y delgado en boca. Era un Georges duboeuf. Creo que debe hacer reflexionar a los bodegueros de maceración carbónica españoles, que dando mil vueltas al beaujolais no ponen en el mercado sus vinos en el momento adecuado. - Es triste, pero en Murcia es mas facil comprar este vino frances que un 2008 de por ejemplo castaño o de cualquier rioja. - los riojas MC, como Erre punto y otros de buen nivel, los encuentro con dos años de antigüedad, cuando han perdido todas sus virtudes.

(3) primer vino 2008 probado. color rojo frambuesa de capa media-baja. aroma intenso a

fruta roja, y un recuerdo a "detergente de lavadora". - en boca es frutal con buena acidez (no desagradable) y sencillo. - mas marketing que producto, como todos sabemos. Aún así, no está malo, aunque por 6 euros hay que pedir mas a un vino.

En USA: En una tradición de hace varias décadas, los vinos franceses Georges Duboeuf 2008 Beaujolais Nouveau ofrecen su fiesta oficial de descorche en plena época festiva, el jueves 20 de Noviembre, a partir del mediodía, en Casa Casuarina. La celebración, que se lleva a cabo simultáneamente en Las Vegas y Nueva York, comenzará con la llegada en motocicletas de 18 de los mejores chefs del Sur de la Florida  - entre ellos Marc Debas del hotel Acqualina, y Anthony Dee del restaurante Ocean Prime - escoltando las cajas de vino que serán abiertas durante las fiestas. El especial arribo irá seguido de un almuerzo privado dentro del local.

El pasado 3 de septiembre, la organización de International Wine Challenge –IWC- celebró un importante evento en el hotel Grosvenor House -uno de los más prestigiosos de Londres- donde desveló a los campeones de la edición 2008 del “Thierry Cabanne Great Value Champion Award”.

Se trata de un certamen, que a diferencia de los tradicionales concursos de vino -que conceden distinciones a los caldos y bodegas que se presentan-, trata de encontrar el mejor vino de cada categoría de todos los presentes en el mercado de Reino Unido, en torno a 9.000 vinos. Es decir gana un único campeón por categoría, por lo que al certamen se le considera como “Los oscar del comercio del vino mundial “.

Y en este importante desafío, el vino “Viña Decana Rosado”, elaborado por Bodegas Coviñas con la variedad Bobal –originaria de la DO Utiel Requena- ha triunfado sobre todos los vinos rosados que se comercializan en este país. El rosado, de la añada 2007, ha obtenido la exclusiva calificación de “Great Value Champion Rose”, o lo que es lo mismo: el campeón absoluto de este concurso en su categoría.

Este excepcional reconocimiento, en uno de los mercados más exigentes y competitivos, demuestra que los vinos rosados de Bobal de la DO Utiel Requena tienen una personalidad única que está sorprendiendo a los expertos. De este modo, el rosado “Viña Decana” destacará con una recomendación en todos los comercios ingleses en los que está a la venta, lo que facilitará su elección por parte de los consumidores, que confieren una gran confianza a la insignia del IWC.

El evento supuso una de las reuniones más grandes del comercio global del vino ya que en la misma, también se reconocieron a los mejores comerciantes, distribuidores y personalidades del vino de todo el mundo. La entrega de premios tuvo una gran cobertura de medios internacionales ya que el proceso de selección del IWC está considerado como uno de los más imparciales y profesionales de cualquier competición. Una muestra de la relevancia mediática es el reportaje que emitirá la BBC y el curso para educar al consumidor, que ha iniciado el periódico The Guardian promocionando los vinos seleccionados por el IWC.

International Wine Challenge (www.internationalwinechallenge.com) está considerado como el concurso de vinos más profesional y de mayor prestigio de Reino Unido, mercado donde el consumidor puede encontrar la mayor oferta de vinos procedentes de la totalidad de países productores. - elcatavino.com

www.la-gerencia.com

Un "reserva 2003" de Barón de Ley se impone en la XVI Cata de Solidaridad Rotaria

Sobre un total de 57 muestras presentadas, el tinto de bodegas Barón de Ley, ubicadas en Mendavia (Navarra), será el vino de la DOC Rioja que se ofrecerá a los Clubs Rotarios españoles y de otros países en las próximas fiestas navideñas.

La Rioja. - Tito Alcalá

El objetivo de esta iniciativa es obtener fondos para el desarrollo de las actividades benéficas que la Fundación Rotaria lleva a cabo en todo el mundo.

Y para lograr la mayor garantía y credibilidad en el proceso de selección, en el jurado participan reconocidos expertos de la DOC Rioja, en representación de cinco instituciones: Estación Enológica de Haro, Estación de Viticultura y Enología de Laguardia, Estación Enológica de Olite, Cofradía del Vino de Rioja y Universidad de La Rioja.

Todo ello, bajo la dirección técnica del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja.

Al margen del fin benéfico que persigue la cata -la aportación a la Fundación Rotaria supera los 40.000 euros anuales-, esta cata solidaria representa, desde el punto de vista de proyección comercial y de imagen, un evento muy atractivo para las propias bodegas.

En este sentido, las ventas del vino ganador a rotarios pertenecientes a 130 clubes de varios países, personas en general líderes de opinión, contribuye a la expansión comercial en nuevos mercados.

Artículo publicado en Actualidad., Catas, Ribera del Duero, Castilla y León, Rueda - elcatavino.com

Osborne Vinos sale de sus dominios portuenses y recorre las tierras del Duero para elaborar tintos y blancos de gran intensidad aromática, inspirados en la leyenda del gran conquistador. Un viaje, de ida y vuelta, entre Ribera del Duero y Rueda, que ahora nos lleva a un maduro tinto roble y un blanco valiente y elegante

Por: Paco Berciano - Desorche - Blog 20 minutos.es

La autenticidad de un riesling alemán y una garnacha navarra

Ahora que el calor se anima a salir a la calle, vamos a empezar esta semana con un blanco alemán. Hemos escogido el Dr. Bürklin-Wolf Riesling Trocken 2006. Un blanco seco elaborado con Riesling.

Dr. Bürklin-Wolf es la bodega privada con mayor extensión de viñedo de Alemania. Está situada en el Palatinado, en la comarca de Mittelhaardt. El Palatinado está en suroeste de Alemania, en la ribera izquierda del Rin. Está protegido por el mayor bosque de roble de Europa Occidental.
Dr. Bürklin-Wolf fue fundada en el año 1597 y sufre una transformación en 1875. Desde entonces la propiedad no ha cambiado su extensión. Tiene 85,5 hectáreas de viñedo, con un claro predominio de Riesling, con 61,5 hectáreas.
El vino que hemos escogido es su vino más básico. No procede de un viñedo determinado, sino que se mezclan uvas de diferentes sitios, con la característica de que sus suelos son de arenisca abigarrada.
Para mi la Riesling es la uva más sutil y longeva, fresca, mineral e intensa. Este vino es una buena forma de conocerla sin tener que romper la cartera, pues su precio se sitúa sobre los 15 euros.

Seguimos con un tinto navarro elaborado únicamente con Garnacha. Se trata del Jardín de Lúculo Garnachas del 2006.

Detrás de este vino está la mano de Juan Glaría, un destacado enólogo navarro, amante y conocedor de su tierra. Juan estudió en Burdeos y antes de incorporarse a este proyecto estuvo en Lanzarote dirigiendo Bodegas El Grifo.
Las viejas Garnachas de Sada se crían en barrica durante 5 meses. La contraetiqueta del vino es toda una declaración de principios y, por una vez, sirve para algo

En el jardín de Lúculo, entre viejas garnachas, encontramos lilas, naranjas, violetas, cerezas, sensuales ninfas y descarados faunos. Tras soñar durante 5 meses en barrica llega el momento de vivir, de disfrutar

Y la verdad es que si nosotros ponemos las ninfas y los faunos todo lo demás lo encontramos en el vino. Fresco y goloso a la vez, es el tipo de vino de Garnacha que a mi me gusta. Su precio está en torno a los 10 euros.

En una fría y oscura bodega de París se almacenan algunos de los mejores vinos del mundo: 12 botellas de Château d'Yquem, una caja de Château Margaux y una botella de 1985 de Romanée-Conti, cuyo valor estimado asciende a más de 5.000 euros. "No lo toque", nos espeta un fornido vigilante cuando acercamos la mano al célebre borgoña. "Si lo tira, el seguro no lo pagará". Sus nervios son comprensibles, porque ésta es la primera vez en la historia que una entidad prestamista francesa ha aceptado el vino como fianza de los créditos concedidos a sus clientes.

La iniciativa la ha puesto en marcha esta semana el Crédit Municipal de París, la casa de empeños del consistorio. En 48 horas, ha recibido más de 200 botellas que tienen un valor total de 45.000 euros. "Nos ha sorprendido ver cuánta gente está recurriendo a esta práctica", dice Bernard Candiard, el consejero delegado, mientras acaricia una botella de champán Bollinger que vale unos 1.000 euros. "Nuestro experto en vinos no cabe en sí de gozo".

Candiard explica que ha decidido permitir a los parisinos empeñar vino porque es uno de sus activos más valiosos, dado que los burdeos y borgoñas más conocidos suelen revalorizarse con el paso del tiempo. "Si tienes una buena botella, su precio no va a descender e incluso puede que suba".

Añade que con esta iniciativa espera atraer a clientes que se mostrarían reacios a empeñar los objetos que habitualmente se llevan al Crédit Municipal, tales como joyas, relojes, cuadros y abrigos de piel. "Es mucho más discreto sacar unas cuantas botellas de vino de tu bodega que arrancar un cuadro de la pared o un collar del cuello de tu mujer. Los vecinos y la suegra no se van a dar cuenta".

Entre los parisienses que esta semana se han abalanzado sobre la oferta del Crédit Municipal se encuentra un médico que acudió con botellas por valor de 17.000 euros, incluido un Petrus de 1961, que muchos expertos consideran uno de los mejores vinos que se han elaborado nunca. En el Reino Unido se vende por 6.000 euros, de acuerdo con los portales de internet especializados en la materia.

Al médico le siguió una pensionista con seis botellas de Pomerol que llevó en una bolsa de plástico, con un valor total de 240 euros. Recibió un préstamo de 120. Según las normas del Crédit Municipal, al que en Francia ven como un servicio público muy lejano a la imagen que dio Dickens de las casas de empeños británicas, los clientes pueden obtener un préstamo por 12 meses equivalente a la mitad del valor de los objetos que dejen allí.

Candiard promete almacenar hasta 90.000 botellas en condiciones óptimas hasta que sus propietarios devuelvan la suma que se les ha prestado y reclamen su codiciado néctar. Aunque algunos amantes del vino pueden ser remisos a mover de la estantería sus mejores añadas, que resisten peor el transporte que el envejecimiento, el Crédit Municipal confía en superar todos los escrúpulos. Los expertos dicen que, si el vino está bien empaquetado, se transporta a temperaturas moderadas y se le deja reposar varios días después del traslado, recupera todas sus cualidades. Pero Candiard recuerda que muchos de los más antiguos nunca se consumen. En lugar de eso, se guardan como una reliquia familiar.

Las bodegas ,que se encuentran en el sótano del edificio del Crédit Municipal, construido en 1777, tienen una humedad del 80%, una temperatura constante de entre 12 y 13 grados centígrados y han sido equipadas con bombillas de baja intensidad. Pronto podrían estar abarrotadas, a juzgar por la afluencia de ciudadanos que está registrando la institución conocida popularmente como 'Ma Tante' (Mi Tía), después de que el príncipe de Joinville empeñara su reloj en la década de 1830 y le dijera a la reina Maria Amalia, su madre, que se lo había olvidado "chez ma tante" (en casa de mi tía).

"Aquí es como el departamento de accidentes y emergencias", comenta Candiard mientras camina entre una ingente masa de clientes que hacen cola ante 21 mostradores a la espera de que sus objetos sean valorados.

En los últimos cinco años, el número de parisienses que han hecho uso de la casa de empeños se ha incrementado un 35%. La mayoría de ellos eran mujeres. "Pero una de nuestras esperanzas en relación al vino es que también utilice nuestros servicios un mayor número de hombres", aventura Candiard. "Estoy seguro de que hay una gran demanda a la que podríamos hacer frente".

La región de Tokay, situada a pocos kilómetros de las fronteras con Eslovaquia y Ucrania y que se extiende por 5.000 hectáreas sobre laderas orientadas en su mayor parte hacia el sur, produce desde la segunda mitad del siglo XVI el vino del mismo nombre y que es sinónimo de calidad y de "leyenda": el Tokay, explica en una interesante nota el periodista Alberto Coronado.  

Un gran desconocido fuera de sus fronteras hasta bien entrado el siglo XX. Primero con la caída del Imperio Austro-húngaro en 1918 y, después, con la llegada del comunismo en 1949, apenas se encontraban en los mercados de Europa occidental. Los fabulosos viñedos de Tokay habían sido estatizados y, aún siendo excelentes, los vinos perdieron parte de su identidad y la calidad general de los mismos se resintió considerablemente. Hasta que en marzo de 1995 se crea la Unión de Grandes Crus de Tokay, bautizada como TOKAY REINAISSANCE, integrada por bodegas de prestigio mundial como Oremus, Dizsnoko, Hetszolo, Royal Tokay o Chateau Pajzos.

El objetivo: elaborar y rescatar el auténtico y legendario vino de Tokay de la desaparición y la desidia. Estas bodegas adquirieron en su mayor parte los viñedos tras la desaparición del comunismo, hace una década, y comenzaron a elaborar el Nuevo Tokay eliminando los errores de las rutinas de la tradición y apostaron por la tecnología y la modernización de las bodegas.  

El Tokay fue el primer vino, del que se tiene noticia, elaborado a partir de las uvas atacadas por la "podredumbre noble" o botrytis dos siglos antes que en Sauternes. Las guerras contra los turcos provocaron el retraso de las vendimias hasta finales de octubre con lo que las condiciones climáticas favorecieron la aparición de la botrytis. La conjunción del sol y la humedad forman un microclima en el que aparecen brumas por el calentamiento del suelo y la proximidad de ríos que atacan la vid.

El hongo penetra en la uva, secándola y concentrando los azúcares. De las tres variedades que se cultivan mayoritariamente en Tokay, cerca del 70% de los viñedos son de la variedad Furmint, de maduración tardía y piel delgada, muy susceptible a ser atacada por la botrytis. Otro 25% es la Harslevelu, muy rica en azúcar y aromas. El resto es Muscat blanc.  

Los vinos que se producen, dulces en su mayoría, se caracterizan por su considerable graduación alcohólica (oscilan entre los 11º y los 15º), muy glicéricos, intensos y de aromas muy complejos: miel, membrillo, cáscara de naranja, flor de acacia y plantas aromáticas. Eso sí, con un perfecto equilibrio entre la acidez y el dulzor, aportando equilibrio y frescura al vino.   Los otros vinos que se elaboran en la región Tokay son: Tokay furmint, Tokay Hárslevelü y Tokay Szamorodni. (El Diario de Cuyo, Argentina)

Lima, mar (peruinforma.com).- Los vinos Gran Tinto y Selección Especial de Tacama lograron situarse entre los 100 mejores vinos de la Sociedad de Alcoholes de Québec (SAQ), Canadá, la corporación estatal responsable del comercio de bebidas alcohólicas en Québec, que se encarga tanto de regular la venta de éstas bebidas como de generar conciencia sobre el consumo responsable de alcohol y el cuidado del medio ambiente en sus 450 filiales que operan en la provincia de Québec.

En el año 2007, el producto vino Gran Tinto obtuvo la mejor ubicación al situarse en el puesto 19, logrando un crecimiento del 528.84 % en ventas en la última recta del año, ya que tras el primer semestre estaba en el lugar 35.

Mientras tanto, el vino Selección Especial ocupó la casilla 27 -a mitad de 2007 andaba por el lugar 52- y experimentó un aumento del 735.76 % en ventas.

Los productos del Perú lograron esta honorable distinción en la exigente categoría de vinos tinto en apenas un año de haber ingresado al mercado canadiense del SAQ, previo riguroso proceso de selección, superando incluso a vinos de países como Nueva Zelanda, Uruguay, México, Líbano, Grecia, entre otros países de Europa del Este, Asia menor y algunas naciones del norte de África.

PARÍS (AFP) - La empresa Pernod-Ricard lanzará el próximo jueves el champán más caro del mundo, un Perrier-Jouet vendido por cajas de doce botellas a 50.000 euros (77.000 dólares), signo del éxito creciente que cosechan estas burbujas de lujo en el mercado internacional.

La botella, de 75 cl, sale pues a 4.166 euros (unos 6.420 dólares) y supera el récord precedente de una serie limitada de 10 Jeroboamas de Dom Perignon (grupo LVMH), que se vendieron a 4.000 euros el litro (unos 6.160 dólares) durante el Festival de Cine de Cannes de 2005.

"Vamos a vender estas cajas a 100 personas en el mundo para que puedan confeccionar ellas mismas su propio champán, el último lujo", explicó a la AFP Olivier Cavil, director de comunicación de Perrier-Jouet. Esta serie especial, destinada a una "comunidad de super-ricos", se distribuirá únicamente en siete países: Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón, China, Rusia, Suiza y Francia, a razón de una quincena de cajas por país.

"Todos los compradores vendrán a Epernay (este de Francia) para reunirse directamente con nuestro jefe de bodega, Hervé Deschamps", explica Cavil. De esta forma podrán añadir por sí mismos el 'licor' (azúcar y vinos de diferentes años) de su gusto y personalizar así las botellas de blanco de la cosecha Belle Epoque, de 2000. Además de estampar su firma en la etiqueta, el cliente podrá almacenar su pedido en las cavas de Perrier-Jouet, donde las botellas serán conservadas durante ocho meses.

Algunas celebridades podrán beneficiarse de forma gratuita o a precio reducido de esta cosecha bautizada 'By and For', entre ellas la actriz española Victoria Abril o la cantante Marianne Faithfull.

Pernod-Ricard, segundo grupo mundial en vinos y licores, regresó en 2005 al sector del champán al pasar a controlar las marcas Mumm y Perrier-Jouet tras adquirir la británica Allied Domecq. Ocupa la cuarta plaza en este mercado mundial floreciente, con 338,7 millones de botellas vendidas en 2007, es decir, un alza del 7,3% respecto a 2006.

Sus vinos son de alta expresión y no se encuentran en los lineales de supermercados; sólo en tiendas especializadas, tipo gourmet y delicatessen, y en restaurantes de cierto nivel. Son 'Ladrón de Lunas' y 'Luna de Catay', dos productos que son el resultado del saber hacer y de la pasión por la excelencia de su autor, Fernando Martínez Relanzón, y que destilan de alguna forma un ilusionado influjo de lunas. Porque las referencias al astro en estas marcas no son casuales. Esta es su historia.

Fernando Martínez es hijo y nieto de enólogos y bodegueros, representa la quinta generación de su familia en el negocio del vino, pero, en su caso, un negocio que no sólo es eso, sino un modo de vida. Lo suyo no es hacer hectólitros y hectólitros, sumar muchos kilos de uva y llevar muchas hectáreas. Lo suyo es la pasión por la viña y por el vino, conseguir lo mejor dominando todos los pasos. Y en ello está.

Por su apego secular a las viñas de la familia, en Utiel-Requena, se hizo Fernando ingeniero agrónomo, y por esa estrecha relación con el mundo de la uva y del vino se hizo después enólogo, porque sólo elaborando buenos vinos con la uva propia se pueden buscar mejores rendimientos para asegurar la continuidad de las viñas y la permanencia de un apasionado modo de vida. Su padre, Fernando Martínez Roda, y su tío Félix, grandes expertos en la materia, le han ayudado mucho, y Fernando recuerda ahora con especial fervor a su abuelo, Francisco Martínez Bermell, recientemente fallecido, y de quien guarda valiosísimas enseñanzas, personales y profesionales. El le inculcó siempre la obsesión por el trabajo bien hecho, por la búsqueda del mejor vino, y le insistía en que una de las principales bases para elaborar bien consistía en "limpieza, limpieza y limpieza".

Su filosofía enológica consiste precisamente en eso: tender a la excelencia. Así se metió un día en la aventura de vinificar la escasa uva de una viña viejísima de la variedad Bobal, autóctona de Utiel-Requena, que sólo tenía medio kilo por cepa y estaba prácticamente abandonada, hasta el punto de que no se iba a vendimiar. El resultado, cuatro barricas tan sólo, es tantísima calidad "que todos los entendidos, cuando lo prueban, me dicen que no puede ser Bobal, que parece un gran Merlot. Es decir, que la uva Bobal, de cepas viejas y bien trabajada, tiene enormes posibilidades por explotar".

En la finca Casa Costa, junto a la Rambla de Estenas, que divide los términos de Utiel y Requena, tiene una de sus bases de actuación, con parcelas de Tempranillo y Cabernet que forman una especie de herradura, casi una media luna. De eso deriva en parte que el vino elaborado allí lleve la marca 'Luna de Catay', donde Catay surge de la combinación de los apellidos de su socio, Nacho Carbonell Tatay.

Pero la influencia lunar en estas marcas y en el concepto de estos vinos no es sólamente figurativa. Es que las uvas se vendimian sólo en horas sin sol, cuando hay luna visible, porque tanto en Casa Costa como en la otra finca, en la Bodega San José, en La Portera, Fernando asegura que "casi siempre que vendimiamos hay luna, y como cogemos la uva sólo de noche o de buena mañana, antes de que salga el sol, la luna es bien visible sobre nosotros, hasta el punto de que parece que le estemos robando los granos". De ahí deriva su otra marca: 'Ladrón de Lunas', "porque es un gran vino cuya materia prima parece que se lo hayamos arrebatado al astro que domina sobre las cepas".

Lo mágico es imprescindible junto a la más depurada técnica, y Fernando combina ambas cosas. Elaboración artesanal, máximo mimo con la uva, en la viña y en la elaboración, prensado manual, combinación de acero inoxidable y depósitos de cemento, trasiegos por gravedad, sin forzar bombeos, etc. El vino no se fuerza, se le deja que saque de forma natural sus mágicos encantos. Las barricas nuevas son para el Garnacha, las de algunos años, para las demás variedades. Allí maduran entre 6 y 24 meses. Y luego el equipo de cinco enólogos que capitanea delibera para decidir qué se saca antes y cómo se hace el coupage, como han ido debatiendo y colaborando en todos los pasos del proceso.

La clave inicial está en la viña, pero también en elaborar junto a la viña, que la uva no viaje, que no sufra. Mejor es transportar al final el vino para embotellar. Por eso elabora hasta en cinco lugares distintos, cada cosa en su sitio.

Sólo produce 25.000 botellas al año, 5.000 de 'Ladrón de Lunas' y 20.000 de 'Luna de Catay', y en su presentación final interviene el diseño máximo. Las botellas son cuadradas, exclusivas, el vidrio más caro del mercado; las marcas están serigrafiadas, y el corcho es el de mayor calidad, del que escasea. El vestido de sus vinos vale más que muchos vinos. Es su apuesta por el "canal impulso". Lo mejor "hay que vestirlo bien para sugerir, no basta con que algo sea bueno en sí misma para venderlo bien". lasprovincias.es

Hacienda Monasterio Ribera del Duero 2005 de la bodega del mismo nombre, Torresilo Ribera del Duero 2005 de Cillar de Silos y V3 Viñas Viejas de Terna Bodegas de La Seca de Rueda han sido seleccionados en el marco de Madridfusión como tres de los doce mejores caldos españoles con un precio en bodega inferior a 30 euros.

Durante la última jornada de la VI Cumbre Internacional de Gastronomía tuvo lugar la entrega de los galardones a estos vinos, que han sido seleccionados por diez prestigiosos especialistas internacionales, presididos por Carlos Falcó, marqués de Griñón, durante una cata a ciegas y a puerta cerrada celebrada el pasado lunes, que organiza la Unión Española de Catadores.

Por otra parte, el más veterano de la cocina de vanguardia en España, Juan Mari Arzak, junto con el representante de una nueva saga de cocineros, el madrileño David Muñoz, coincidieron en el cierre de Madridfusión 2008 haciendo gala de la creatividad a través de la fusión de lo global y lo local, según informa Efe.

Para Arzak, la fusión es «adaptar cosas que te ofrecen diferentes países para tu propia cocina», mientras que para el representante de la quinta saga de cocineros de vanguardia es «la mezcla de dos culturas para obtener su esencia». El cocinero vasco cerró la última sesión de Madrid Fusión pidiendo «respeto» y «comprensión», ya que desde 1976 está luchando por demostrar que, en la cocina, «cada uno haga lo que le parezca mejor».

Ana B. Nieto / NUEVA YORK/CINCO DÍAS/ES

Tempranillo, Mazuelo y Graciano son las variedades de la uva. Una estancia de 18 meses en barricas nuevas de roble francés. Un aroma con 'notas frutales, especiadas y minerales'. Esas son algunas de las claves del Torre Muga 2004 que le han valido uno de los mayores reconocimientos de EE UU. La prestigiosa revista Wine Spectator considera que este Rioja es el noveno mejor tinto del mundo de 2007 y en la lista general de vinos, el Top 100, el undécimo, detrás de un champaña Krug de 1996.  

En la bodega familiar Muga están contentos porque simplemente estar en el Top 100 es ya complicado. De hecho, sus vinos entraron por primera vez la lista en 2000 (con un Torre Muga de 1995) y hasta hace unos años los españoles no habían estado muy representados. Para este año, Wine Spectator cató 15.000 muestras de 13 países y 3.500 consiguieron una puntuación sobresaliente. La selección final se basó en cuatro criterios: calidad, valor (por precio), disponibilidad (producción o cajas importadas) y un factor difícil de medir, la 'exaltación del paladar'.  

Curiosamente, los vinos elegidos no son los más caros del mercado. El precio medio es de 42 dólares (28,7 euros) frente a los 49 dólares del año anterior. 'Con todo, la calidad se mantiene al mismo nivel', explica Wine Spectator. El Torre Muga se vende a 88 dólares en EE UU y en España a 55 euros.  

Isaac Muga, al frente de esta bodega creada en 1932, explica en un reciente viaje a Nueva York que esta clasificación es un reconocimiento a la elaboración de lo que han llamado vinos de autor, más robustos, densos y potentes. El primero fue un Torre Muga 1991.   Su sobrino, Juan Muga, explica que es bueno para 'el marketing de su imagen'. '¿Subirán el precio?'. Isaac contesta con contundencia. 'Lo prohíbo. Yo no abuso de mis clientes y sólo subimos el IPC. Me satisface que un distribuidor gane dinero, pero yo no subo el precio, lo sube el comercio', explica. El bodeguero asegura que el mercado especula con sus vinos, pero ellos no. Especialmente cuando ya no están disponibles en las tiendas como este Torre Muga 2004. El 35% de la producción se destina a EE UU.  

La clasificación que ha reconocido a este Rioja entre los mejores está liderada por Clos des Papes, Châteauneuf-du-Pape 2005 y a lo largo de ella se pueden encontrar otros siete vinos españoles. Un Lan de 2004 en edición limitada, también Rioja, ha merecido la posición número 18; en el 31 queda un Ribera del Duero, Pago de los Capellanes (crianza de 2004) al que le sigue en el puesto 46 un gallego, Rafael Palacios. No es el único de estas tierras, Bodegas Godeval se instala en el puesto 94. Dos caldos del Bierzo, Bodega y Viñedos Castro Ventosa y Descendientes de J. Palacio, han encontrado su sitio en el 67 y 95 lugar, respectivamente y Bodegas Borsao, de Campo de Borja queda en el 90.   Isaac Muga asegura que los vinos españoles 'han mejorado una cosa bárbara y ya no se exporta el vino peleón. Hay bodegas que se han propuesto hacer muy buenos vinos', añade.

La revista especializada Wine Spectator incluyó a dos vinos chilenos y tres argentinos entre los 100 mejores del mundo el año 2007.

La publicación , considerada entre las más relevantes por los aficionados, ubicó en el número 23 al Malbec argentino de Mendoza Alta "Bodega Catena Zapata" y en el lugar número 30 al "Viña Montes" del valle de Colchagua de Chile.

De la ciudad argentina de Mendoza son también el "Navarro" y "Altos Las Hormigas", que aparecen en los lugares 37 y 34, respectivamente, mientras que en el puesto 49 se sitúa el chileno "Viña Santa Rita", del valle del Maipo.

 

Según informa hoy la edición digital del diario La Tercera, para realizar la selección de los 100 mejores vinos del año, los catadores de la publicación analizaron unas 15.000 muestras de vino durante el año 2007, procedentes de trece países distintos.

Privilegios del rey... de los vinos (por Joe L. Montana) - elboletin.es 

La elaboración de espumosos es paradójica y repleta de privilegios A pesar del consumo que hacemos de ellos, la elaboración de los espumosos, vinos por excelencia para las celebraciones no sólo de las pasadas semanas, es muy poco conocida. Algunos detalles de ésta son paradójicos y en cualquier otro vino serían tachados de herejías. La pauta la marca la región de Champagne, que para eso domina el mercado.

Sólo los más atrevidos buscan su propio camino como los australianos, lanzados a elaborar espumosos tintos con shiraz, (Knappstein o Windowrie Family Reserve).   O algunos rompedores, como el Louis de Grenelle del Valle del Loira, elaborado con las cabernet sauvignon y franc. Pero en la mayoría de estas denominaciones de origen aceptan prácticas que harían saltar las alarmas en cualquiera otra. Y, sin duda, la ira de muchos críticos.

Ya expliqué la clasificación según la cantidad de azúcares. Lo que no indiqué es que éstos son añadidos: el llamado licor de expedición.   Así pues el rey de los vinos recibe una ayuda exterior de sirope antes de salir a la venta. Intriga que una de las marcas más extendidas oferte un seco (¡con 28g / l de azúcar) de añada! (Veuve Clicquot Rich, 40-50 euros), tal vez excelente para los postres más nobles. Y más sorprende que otras la hayan seguido (Moët Chandon Nectar Imperial, Pol Roger Rich).  

No es el único privilegio de los espumosos: en su gran mayoría (a excepción de los millesime) son mezcla de añadas. Los productores lo justifican para mantener el ´espíritu de la marca´ pero es práctica vedada al resto de vinos, salvo contadas excepciones como el Vega Sicilia Reserva Especial. Hay más: en la producción de rosado, muchos (Möet Chandon, Veuve Clicquot, Ruinart,...) se permiten mezclar vinos tintos y blancos frente a la ortodoxia de obtenerlos en la fermentación con hollejos.   Y, además, lo argumentan en que así es el método tradicional. Pero todos estos privilegios, y más que no caben aquí, no obstan para que, como comenté, sea firme partidario del espumoso, en especial del de champagne, para toda celebración.

Un vino de Rueda seleccionado como el mejor del año en Irlanda - EFE

La publicación anual "The Best of Wine in Ireland 2008" ha reconocido a Tramoya, de la Denominación de Origen Rueda, como el mejor vino blanco en relación calidad-precio en Irlanda, informaron fuentes del Consejo Regulador.

Dicha publicación, conocida también como "Wine Bible in Ireland" ("La Biblia del vino en Irlanda"), es considerada como un manual de referencia dentro del sector, ya que además está editada por John Wilson, uno de los periodistas gastronómicos más influyentes del vino en Irlanda y recoge los setecientos mejores vinos que se pueden encontrar en el país.

"The Best of Wine in Ireland 2008" resalta "la calidad de los vinos blancos españoles en general, así como la frescura y el sabor de vinos como el Rueda, un vino equilibrado y con personalidad", lo cual demuestra el buen hacer de las bodegas en cuanto a elaboración de los vinos se refiere, según aseguraron desde el Consejo Regulador de Rueda.

En cuanto a la comercialización de los vinos de la Denominación de Origen Rueda en mercados internacionales destaca su evolución positiva, destinando actualmente a los mismos, en torno al 20% de las ventas totales y cada año sigue incrementándose dicho porcentaje, puesto que dichos mercados constituyen una buena salida para el crecimiento de la Denominación.

A escala nacional el crecimiento también se refleja en el hecho de que ya se han entregado un 8,94% más que el mismo periodo del año pasado, un total 31.150.414 contraetiquetas de vino a fecha de 1 de noviembre de 2007.

Según el Consejo Regulador, las bodegas de Rueda también tratan de innovar día tras día como lo refleja el hecho de elaborar en esta denominación el primer vino de hielo de España, por parte de la bodega Vidal Soblechero de La Seca y de Ossian Vides y Vinos de Nieva, Segovia.

En la región de Castilla y León, Rueda produce solamente vinos blancos, principalmente en la provincia de Valladolid, pero también en las provincias vecinas de Avila y Segovia. La ciudad de Valladolid está situada al norte y el río Duero atraviesa la parte septentrional de la zona de producción vinícola.

Rueda fue famosa, en su tiempo, por unos vinos ligeramente encabezados, en un estilo que recuerda a los vinos ligeros de jerez; pero en la década de los 60 se produjeron grandes cambios con la llegada de inversores de fuera de la región que empezaron a experimentar con sus variedades autóctonas. Mientras que los productores de vinos de Rueda seguían usando métodos heredados de sus ancestros, el mundo exterior había evolucionado. Se estaba emprendiendo la búsqueda del gran «Vino Blanco Clásico de España» - algo que pudiese estar a la altura de los magníficos tintos del país.

Londres, 28 de noviembre, RIA Novosti. Vinos de la granja vinícola "Massandra", ex bodegas del emperador ruso Nicolás Segundo ubicadas en Crimea (la península actualmente forma parte de Ucrania), por vez primera se sacan a pública subasta este miércoles en la Casa Bonhams de Londres.

"Bonhams cataloga a "Massandra" entre los mejores vinos del mundo. Y hasta ha colocado una foto de nuestras bodegas en la portada de su catálogo", ha  manifestado a RIA Novosti el director de la representación de "Massandra" en Gran Bretaña, Serguei Foster.

Según él, la empresa vinícola de Crimea en cuatro ocasiones participó en subastas que organiza Sotheby´s, pero esta vez ha decidido probar algo nuevo.

"Las licitaciones son una forma de promover el producto. En primer lugar, se logra hacer publicidad. El factor precio no importa tanto", subrayó.

Preguntado: ¿quiénes compran vinos, fundamentalmente?, Foster respondió: "En primer lugar, son ingleses, estadounidense y franceses, también muestran interés clientes patrios, pero predominan los occidentales".

A su vez el jefe de la sección europea de Bonhams, Richard Harvey, ha manifestado que en las subastas que se desarrollarán a finales de noviembre y comienzos de diciembre en Gran Bretaña y EEUU se ofrecerán unas 600 botellas en total, incluido un oporto "Livadia", de 1891, en botella que lleva el sello personal del último emperador ruso Nicolás Segundo. Su precio estimativo es de unas 2,5-3 mil libras esterlinas. "Quedan sólo un millar de botellas que llevan el sello del zar", dijo Harvey.

Según él, aún mayor interés presentan los vinos del fundador de "Massandra", el príncipe Lev Galitsin: "El séptimo cielo", de 1880, y "Miel de praderas de Altai", de 1886. También se subastará una botella de "Malaga", antaño uno de los vinos más caros de "Massandra".

Las ventas Bonhams se desarrollarán en Londres el 28 de noviembre y en San Francisco y Los Ángeles, el 1-ro de diciembre.

Si echáramos una mirada atrás a la historia del brunello di Montalcino, nos daría vértigo. En el año 77, existían unos 20 elaboradores y salían al mercado 700.000 botellas. A finales de los años 80 y comienzos de los 90 el número de productores no alcanzaba los 90, mientras hoy son 252, de los cuales embotellan 208. En este tiempo, la superficie ha crecido a un ritmo tremendo (casi se ha triplicado). En 1990 había 937,16 hectáreas; en 2001 eran 1.492,36 (y casi 5 millones de botellas oficiales) y en 2004 serán 1.944.10 y se habla de hasta 10 millones de botellas, con la consiguiente bajada de precios en muchas casas de grandes producciones o desconocidas que buscan mercados.

Este crecimiento de la superficie dedicada a viñedo no hace sino alimentar dudas sobre la selección que ha permitido la denominación de origen, autorizando plantar cepas en terrenos que nunca han sido considerados de calidad para una casta omplicada y esquiva como la sangiovese grosso o brunello.

El problema es que buena parte del mercado se acaba de incorporar al conocimiento de estos vinos y sus ideas nada tienen que ver con aquellas que se llevaban en los años 70 e incluso a mitad de los 90 y, queramos o no, el gusto del cliente de hoy no es como el de décadas pasadas.

Cada vez hay más estilos distintos de vino y formas de interpretar cómo deber ser un buen brunello. No hay un tipo, a diferencia de lo que sucedía hace unos años, reconocible y eso desconcierta cada día más al público y al catador. La variedad siempre se ha adaptado a la perfección al tonel grande de roble de Eslavonia (Croacia), al que se ha acusado de forma errónea de producir vinos rústicos. Hay elaboradores tradicionalistas que han cambiado su estilo y su idea del vino; la sangiovese siempre ha tenido un color abierto incluso con rendimientos bajos y se encuentran ejemplos de un cambio sustancial; tradicionalistas que elaboraban un vino fino y elegante con poco color y hoy producen otros de color oscuro, casi opaco, y de tanino corto y no largo como ha sucedido siempre. Entre los vinos de concepción moderna los hay que son la representación de grandes supertoscanos de la zona del Chianti pero alejados de aquello que siempre caracterizó a los brunellos: pocos antocianos, seducción aromática, complejidad, capacidad para sorprender y envejecer y un tanino rugoso por pulir.

Las más de 20.000 hectáreas que comprende el territorio son de suelos y climas heterogéneos. La maduración no es igual en los alrededores de Montalcino, con sus terrenos de 'galestro', que en los más meridionales arcilloso-calcáreos al sur del pueblo. La diferencia puede llegar a los 15 días de anticipo de una zona a otra, sufriendo más la sequía y los efectos del calor las viñas situadas al sur.

Son legión los productores que han adquirido hectáreas de viña en los límites del valle de Orcia en la novedosa y pujante DOC Montecuco. Muchos de ellos no han construido bodega en la zona y llevan la uva a Montalcino para vinificarla con las consiguientes dudas. La calidad media ha subido pero sin grandes alardes, la acidez es menos agresiva que antaño, con una paleta aromática que no alcanza la misma complejidad.

El brunello es uno de los vinos más difíciles de valorar en una cata ciega cuando las botellas acaban de salir al mercado o están a punto de salir, aunque no tanto como los barolos. Un par de años antes o un par después se mostrarán más accesibles pero en esta fase la mayoría están cerrados y alejados de resultar placenteros. La oxigenación les favorece porque necesitan tiempo para mostrarnos sus verdaderos valores. No hace muchos años, los elaboradores te recomendaban decantarla un día antes. Ahora no se llega a esas solicitudes pero sí que se sugiere hacerlo con unas horas de anticipo.

La añada 2000 había sido prometedora respecto a las expectativas de ese año de tremendo calor y viñas al límite del stress. Se pensó incluso la autorización de un riego de emergencia que finalmente no fue permitido.

Ha sido una cosecha con un invierno y una primavera lluviosos; a mitad de abril, las heladas redujeron de forma considerable la producción. Durante el verano las condiciones fueron espléndidas, con días calurosos -sin alcanzar las temperaturas de 2003- y noches frescas, con una diferencia térmica importante, que permitieron una lenta maduración de la uva. Para algunos enólogos fue de ensueño y una de las mejores que se recuerdan junto al mítico 85.

Pero, en mi modesta opinión, la añada 2001 no ha cumplido las expectativas creadas. No por las posibilidades en sí de la cosecha, que ha sido extraordinaria, sino por la interpretación de los actores que no ha estado al nivel de su potencial. En líneas generales, cuando se prueban hoy los 99 no parecen inferiores,con una evolución magnífica en botella, y las dos son netamente superiores a la 97, muy sobrevalorada en su momento.

Los mejores vinos presentan unos taninos maduros y elegantes, una amplitud de aromas interesante y son complejos; la fruta en sazón y una buena capacidad para mejorar con el paso del tiempo junto a otros bastante maduros para su juventud y que se pueden comenzar a beber ya.

Instituto de los Andes - Panel: Grandes Vinos - Vinos de Nariz de Oro - Fuente: EFE, Madrid - Los 76 mejores sumilleres de España, reunidos en la reciente edición del certamen Nariz de Oro 2007, eligieron en una cata ciega los mejores vinos del país, en siete categorías.

Así, en vinos blancos, el vencedor fue Gran Bazán Ámbar 2005, Bodega Agro de Bazán, mientras que el segundo y tercer puesto recayeron en Gran Viña Sol 2005, Bodega Miguel Torres, y Valmiñor 2005, Bodega Valmiñor, respectivamente.

En vinos rosados, el primer puesto lo obtuvo La Rosa de Raventós i Blanc 2006, Bodega Raventós i Blanc; el segundo, Les Planes de Vilarnau Pinot Noir 2006, Bodega Castell de Vilarnau, y el tercero, Viñavilano 2006, Bodega Viña Vilano.

Los espumosos premiados fueron: Rossel Gallart Brut Nature, Bodega Rossel Gallart, como primero; Reserva Familiar de Coxarel Brut Reserva, como segundo, y Mont-Ferrant Brut Rosado, Bodega Mont-Ferrant, como tercero.

Los generosos premiados fueron Noé Pedro Ximenez-Bodegas González Byass; el Amontillado jerezano Tradición, Bodegas Tradición; y Rey Fernando de Castilla Antique amontillado Amor, Bodegas rey Fernando de Castilla.

En dulces, los sumilleres eligieron como número uno al Ochoa moscatel 2005, Viñedos y Bodegas Ochoa, como segundo a Bellum El Remate 2004, bodegas de Antonio Candela e Hijos, y como tercero a Señorío de Sarría moscatel, Bodegas Señorío de Sarría.

Los tintos de corta crianza fueron: Resalte Vendimia Seleccionada 2005-Tinto Roble, Bodega Resalte de Peñafiel; Les Alcusses 2005, Bodega Celler del Roure, y Les Planes de Vilarnau Cavernet Sauvignon Tinto Crianza 2005, Bodega Castell de Vilarnau.

Por último, los tintos larga crianza seleccionados fueron: VT de Valtraviedo vendimia seleccionada 2004- Bodegas y viñedos Valtravieso; Carmelo Rodero 2003- Bodegas Rodero y Alfa espiga 2003-Bodegas y viñedos O.Fournier. Turismo y vino.-

Durante los últimos años el consumo de este producto ha despertado un gran interés. Es un vino fácil de tomar en consonancia, con las tendencias actuales de beber vinos ligeros, frescos y afrutados. Así lo corroboran los grandes cocineros que lo aconsejan en sus cartas de restaurantes. Al tratarse de un vino de año, no se debe dejar envejecer en bodega, por lo que se recomienda tomarlo en el año de su cosecha.

La elaboración se extiende a las tres provincias vascas. Destacando sobre todo, los que se elaboran en Getaria (Guipúzcoa) y en Lekeitio (Vizcaya). Este es un vino de una graduación moderada, procedente de uvas que no alcanzan suficiente madurez y que, normalmente, oscila entre los 9 y 11 grados. Dependiendo del tipo de txakoli su color variará, pudiendo ser: blanco, tinto o rosado al que también se le llama ojo de gallo.

La uva y la vendimia - La uva de las parras txakolineras se caracteriza por tener un color verde amarillento. La vendimia se efectúa entre septiembre y octubre, dependiendo de la maduración del fruto. Una vez extraído el zumo de la uva, se introduce en barricas o cubas de acero, que se dejan abiertas entre una y seis semanas antes de cerrar, para que culmine la fermentación. Según una vieja tradición, hasta que no caigan dos o tres heladas en el mes de febrero el txakoli no alcanza el punto perfecto para su embotellado.

Origen - Las ordenanzas de Lekeitio de 1338, recogían la exención de impuestos para maderas que sirvieran para emparrar los viñedos. Durante siglos, Vizcaya fue un magnífico viñedo y sus cultivos llegaban a toda la costa. En 1850, Lekeitio cosechaba del orden de 800.000 litros anuales, cantidad que supera lo elaborado en estos días por las denominaciones actuales. El florecimiento en el cultivo de la vid continuó hasta mediados del s. XVIII, entonces los cereales desplazaron al cultivo de la vid, originando un descenso en la producción del txakoli.

Con la propagación de la filoxera (insecto que ataca a las raíces de la vid) a principios del siglo pasado, se produjo casi la total desaparición de su explotación. En las últimas dos décadas ha comenzado a recuperarse resurgiendo de nuevo con fuerza.

TIPOS DE TXAKOLI - El txakoli de Guipúzcoa - El txakoli que se produce en Guipúzcoa, concretamente en Getaria, es un vino joven con dos variedades de uva. La Hondarribi Zuri, que supone el 85-90% de la producción, y Hondarribi Beltza que supone el 10-15% restante.

Este tipo de txakoli es un vino blanco, joven y afrutado de color amarillo pajizo con aromas frutales. Con una graduación media de 10.5º y de una leve acidez característica. Cuando se sirve en la mesa, conviene romperlo en la copa, de manera que desprenda toda la gama de sus aromas.

El Txakoli de Vizcaya - Es un vino joven, ligero, aromático y con una discreta aguja, con un sabor que resulta suave y afrutado. El tipo más extendido de esta provincia es el blanco, seguido del rosado u ojo de gallo. Se caracteriza por tener un color brillante y transparente. Posee además, una graduación alcohólica de entre 10.5º y 11º.

El txakoli de Álava - La comarca Cantábrica Alavesa, con los Ayuntamientos de Amurrio, Ayala, Artziniega, Llodio y Okondo, constituye el marco geográfico donde se cultivan las vides de la variedad autóctona Hondarribi Zuri con las que se elabora el txakoli de Álava.

Es un vino joven de color amarillo paja, brillante con intensos aromas frutales propios de su variedad, equilibrada acidez y marcada personalidad. Su sabor es suave y ligero. Sus características lo hacen muy adecuado para acompañar platos en lo que se degusten mariscos, pescados, carnes blancas, quesos, etc. Fuente:Mundogar:Alimentos

El Enate Uno'2003, mejor blanco de España según la Guía Peñín'08 - El Reserva Especial Beulas de Enate, el mejor de su categoría

HUESCA.- El Enate Uno'2003 Chardonnay ha sido considerado como el mejor vino blanco de España según la prestigiosa Guía Peñín, en su edición correspondiente a 2008.

El Enate Uno'2003 ha recibido la mejor valoración de todos los blancos españoles, con 97 puntos, por delante de las botellas de prestigiosas bodegas de distintas denominaciones de origen.

El Enate Uno'2003 irrumpió en el mercado en medio de una gran expectación por su calidad y por convertirse en el primer blanco español cuyo precio rondaba los trescientos euros. Desde el principio, recibió los parabienes de la crítica, que recalcó sus excelentes condiciones. Se trata de un chardonnay del pago de Planacor, que fue vendimiado manualmente en cajas. En su vinificación, el mosto de yema fermenta y realiza la fermentación maloláctica en barricas de roble francés con bâtonnages regulares. La enología en este vino tiene un carácter muy poco intervencionista, ya que el vino no es clarificado ni estabilizado, por lo que puede presentar sedimentos en el fondo de la botella. Diario del Alto Aragón. España.

Instituto de los Andes - Panel: Grandes Vinos     

El Castillo de Peñafiel recibe mañana por la tarde a los miembros de la Cofradía de los Vinos y las Viandas de Castilla y León, en una cita ya habitual para el monumento peñafielense, puesto que la cofradía entrega con la colaboración del ayuntamiento de Peñafiel el PREMIO TIERRAS DE ORO que distingue a quienes lo merecen por su labor en la difusión de Castilla y León mas allá de nuestras fronteras. Otros años lo han recibido la actriz Lola Herrera, el escritor Miguel Delibes, la Denominación de Origen Rueda o la SEMINCI entre otros, pero este año 2007 ha recaído en la entidad Bodegas Vega Sicilia, a quien los miembros de la Cofradía consideran un ejemplo en la proyección exterior de sus productos

Atualidad, La Rioja - Remírez de Ganuza, Reserva 2003, obtuvo el primer premio del XIV Concurso de Vinos con Denominación de Origen Calificada Rioja, Premios Vendimia 2007, en la categoría de Tintos Reserva. En la cata final, participaron 47 vinos de siete modalidades diferentes. Anteriormente en Laguardia, había tendido la eliminatoria previa en la que se presentaron 260 muestras.

Remírez de Ganuza, Reserva 2003, que saldrá a la venta a principios del año que viene y del que Bodegas Remírez de Ganuza tiene previsto sacar al mercado 80.000 botellas, es un vino brillante, de color intenso, con una intensidad aromática en la que predomina la fruta madura. En boca resulta un vino redondo con matices a madera fina y con taninos nobles, de sabor persistente.

El Concurso de Vinos con Denominación de Origen Calificada Rioja, Premios Vendimia 2007 es organizado por la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa y está avalado por el Consejo Regulador y el Ministerio de Agricultura. La cita es, sin duda, una de las bases de la Fiesta de la Vendimia de Rioja Alavesa.

El concurso es exclusivo para vinos con Denominación de Origen Calificada Rioja y el jurado lo componen profesionales cualificados e independientes, siendo homologado por el Ministerio de Agricultura, lo que permite a los galardonados hacer alusión al premio obtenido en la etiqueta. Pero tal vez sea la particularidad de que es la propia organización la que se presenta en la bodega para recoger al azar las muestras de los vinos finalistas el punto más valorado por los bodegueros.

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Por: Andrés SÁNCHEZ MAGRO - La Razón Digital. Para muchos el jerez es técnicamente el vino mejor del mundo. Todo empezó gracias a la búsqueda de sabores por los inquietos comerciantes anglosajones que recalaron en tierras gaditanas. Su peculiar crianza elaborada desde una segunda fermentación que generaba el «velo en flor» le singularizó para sorpresa de los pioneros del vino ingleses, irlandeses y franceses (Osborne, Byass, Garvey, Domecq). Se perseguían vinos del tipo de los oportos, de las malvasías canarias que cantara Shakespeare, y apareció un vino que no era dulce y tenía un potente sabor.   Los anglosajones potenciaron rápidamente las variedades de la uva palomino como protagonista del inicio de un gran producto.

La proximidad del mar y un entorno privilegiado han permitido la elaboración de un vino que siempre está en los puestos señeros de todas las catas mundiales.   Estos vinos generosos se caracterizan por la adicción de alcohol vínico y la crianza en madera. Poseen una graduación alcohólica comprendida entre los 15 y los 23º. Pueden ser finos, amontillados, olorosos y palo cortado. No son únicamente los de Jerez, pues se elaboran también en otras zonas de España, como Montilla-Moriles. Estos últimos son vinos que, lamentablemente, se beben y conocen poco fuera de su tradicional entorno cordobés.

Se dice que el fino más antiguo procede de esta zona vinícola. Sus diferencias radican en que el de Jerez es un vino de aroma aceitunado, a veces salino, seco, mientras que el de Montilla-Moriles desarrolla otros aromas continentales, a tomillo, romero, a monte bajo.   ¿Y la manzanilla? La única diferencia relevante para el profano es que la manzanilla es de Sanlúcar de Barrameda y el jerez del pueblo de tal nombre.

Las diferencias son muy sutiles, pues son dos vinos muy parecidos y se elaboran del mismo modo variando su crianza biológica. Por un lado, la manzanilla es muy suave y menos seca que el jerez, el cual posee más dureza de boca. Por otro, la manzanilla presenta tonos verdosos y el jerez es más pajizo.   Consumo negativo - Lamentablemente, se bebe poco jerez en España a diferencia de los muy aficionados británicos al sherry.

De hecho se asocia el jerez al vino de señorito, o al de las farras de las ferias de abril. La razón profunda es la falta de cultura del vino y un consumo negativo. Pues se trata de vinos con un estimable grado alcohólico y no se debe abusar de ellos, unido a la circunstancia de que no puede abrirse una botella para tomar solamente una o dos copas. Es un vino que se oxida muy rápido y además pierde su color, apareciendo el famoso «remontado» del jerez o de la manzanilla.  

Además, existe la leyenda que dice que el jerez se pierde cuando pasa el Puerto. Esto es muy chocante, sobre todo si se observa su gran consumo fuera de España, como ocurre básicamente en el Reino Unido y en Estados Unidos, donde cada día es más apreciado. Y la última moda en Japón es combinar vinos finos con sushi y sashimi.
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El vino más caro de España

Fuente: @El Confidencial

Señorío de Villarica, Selección Familiar 2001
Bodegas: Señorío de Villarica.
D.O.: Rioja.
Tipo: Tinto.

Cualquiera que logre hacerse con una botella del Selección Familiar 2001 de Señorío de Villarica debería considerarse afortunado. En primer lugar, porque la producción se limita exclusivamente a unas 870 botellas, una "escasa y codiciada reserva", como anuncia la firma. En segundo lugar, porque tendrá entre sus manos una auténtica joya, "uno de los vinos más caros del mundo", valorado con 93/100 puntos por Wine Spectator, la prestigiosa publicación estadounidense.

Elaborado con la variedad autóctona tempranillo, Selección Familiar 2001 reúne condiciones muy específicas, tanto por el origen del pago -una viña centenaria que apenas ofrece 300 kilos de tempranillo por cada una de sus cuatro hectáreas-, como por el proceso de elaboración y los costes de su producción.

Cada una de las botellas se entrega en un maletín con control de temperatura y humedad relativa, un decantador y una copa hecha a mano. Asimismo, todo el proceso de elaboración se ha realizado en madera, rotando cada 225 litros de vino por seis barricas de diferente proveedor y naturaleza.

Emplazada en San Ansensio, en la Rioja Alta, esta bodega de larga tradición familiar que dirige Pablo Fernández Ábalos cuenta con una capacidad de 4.000 barricas buevas, de roble francés y americano. La mitad de sus viñedos tienen una edad superior a 40 años -de los que surgen los vinos reserva o Gran reserva-, el 25% tienen más de 15 años y el resto. El 25% son viñedos que tienen una edad superior a 15 años y el resto de los viñedos con los cuales su producción se destina para vinos jóvenes.

Selección Familiar 2001 presenta un color rojo guinda intenso, tomando notas violáceas en agitación. En la nariz destaca la fruta madura con tonos minerales, balsámicos y torrefactos de su buena madera. En boca muestra su gran poderío con una excelente armonía entre fruta y madera, y un largo y complejo final. Con buen extracto, taninos y acidez firme, el vino augura un potencial de envejecimiento muy considerable. Con una temperatura de servicio de entre 16 y 17º, se aconseja decantar el vino previamente en su consumo. Precio: 1.000 euros

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