CARMENERE

El carmenère tuvo sus años de gloria en Burdeos antes de la crisis de la filoxera en 1860. Luego de ésta, no fue replantado en gran cantidad y está prácticamente extinto en el resto del mundo. Poco productiva, difícil de trabajar en el viñedo y con un ciclo de maduración tardío, fue sustituido por el más fuerte y rendidor merlot. A mediados del siglo XIX, Chile comienza a comprarle a Francia, dado su prestigio, las primeras cepas finas para mejorar la calidad de sus vinos, tradicionalmente elaborados con País, vidueño traído por los españoles durante la Conquista.

Es en ese momento cuando llega el carmenére, sin saberlo, mezclado con otras variedades y confundido con el merlot, justo antes de que desapareciera en Burdeos. Según Patricio Tapia, experto chileno, pasó tiempo "antes de que se descubriera su identidad y que se dejara de confundir con el merlot.

El carmenére madura un mes más tarde que el merlot, sus hojas son distintas, sus racimos son diferentes, así es queda pensar que la suavidad de ambas variedades y sus notas aromáticas "dulces" pueden haber dado pie para que alguien dijera... esto es muy suave para ser cabernet sauvignon..." y comenzaran las investigaciones. En 1994 en el VI Congreso Latinoamericano de Viticultura y Enología, realizado justamente en Chile, se identifica la variedad como carmenére, gracias al trabajo del ampelógrafo de Montpellier Jean Michelle Boursiquotd.

En el promedio de los casos, los vinos chilenos de carmenére son de gran color, taninos suaves y acidez baja. De madurez tardía, quienes lo trabajan en los campos australes deben esperar todo lo que puedan, sino se obtendrán vinos de notas vegetales, aromas verdes a pimentón, defecto y no cualidad de un vino, gran problema de este vidueño, dada su tendencia a producir mucho follaje en desmedro de la calidad y concentración de los racimos. Bien logrado, un vino de carmenère es de aromas intensos a fruta madura y chocolate. Como dice Tapia: su color, sus taninos suaves como el terciopelo y su acidez amable, es el premio a la paciencia. ¡Salud! CARPE VINUM.

LA HISTORIA DEL PISCO - CAP: 02

Por: Jaime Ariansen Céspedes - Instituto de los Andes 

1560 - 2 de Agosto. Garcilaso de la Vega informa que el primer vino producido en el Cusco fue elaborado en la hacienda Marcahuasi, propiedad de Pedro López de Cazalla. La uva fue pisada en Artesa, a falta de Lagar. Lo que impulsó a Pedro López a elaborar vino fue: "la honra y fama de haber sido el primero que en el Cusco hubiese hecho vino".

1563. Con la llegada de los españoles a éstas tierras y la fundación de Villa De Valverde, hoy la ciudad de Ica, se sembraron viñedos en toda la extensión de este valle.

1586. Se calcula que en esta fecha había en el Perú 4000 esclavos dedicados a las faenas agrícolas. Los más valiosos eran los especializados, por ejemplo en el manejo de los lagares y trapiches.

1591. La producción de envases para vino y aguardiente era ya importante. Se conoce que Juan de Santa Cruz y su socio Salvador Ortiz Zúñiga trabajan en el obraje que tenían en el valle y fabricaban hasta sesenta botijas "Piskos" por día.

 

1592. La estancia Ocucaje, en el valle de Ica, es adjudicada a Don Luis Sánchez, llegando años después, luego de varias transferencias, a ser propiedad del Colegio de Jesuitas.

El historiador José Gálvez nos cuenta...  Tierras calientes, sedientas, con guarangos retorcidos bajo un sol  radiante...  Una cabalgata colorida avanza por los médanos levantando doradas tolvaneras, y desde Ica hasta la ramadilla de los pasajeros que van a la ciudad blanca de Arequipa, seis leguas bien contadas hacia el sur, en la angostura que llaman de Cayango, el río en medio, los cerros blancos a un lado y al otro el camino real que se adentra en el valle de Guayuri, van el Señor Corregidor, el Escribano, el plumario, los alguaciles, y se detienen, tras agobiantes marchas, en el lugar denominado Ocucaje. Con la solemnidad acostumbrada, entre latinajos jurídicos que lee el Escribano de su Majestad, baja la mirada vigilante y severa del Señor Justicia Mayor y Componedor de tierras, queda adjudicada la Estancia, con sus guarangales y pastos, a don Luis Sánchez,  quien, muy ufano agasaja a los señores y a sus acompañantes con un yantar suculento y refrescante, cuya minuta no conserva la crónica, pero que, dado lo rico de la tierra y los hábitos del tiempo, debió ser enjundioso y variado, alegre por los vinillos comarcanos y coronado con los exquisitos postres y confituras que, ya desde el amanecer de la Conquista, dieron fama pregonera a la región.

Después del tal Sánchez, señor y dueño por la gracia de Su Majestad, de aquel lugar que seria mas tarde emporio cananco de viñas y parrales, fueron propietarios don Fernando Díaz de Guevara, don Juan Alegre, don Antonio Herencia, el Capitán don Juan Moran y Cabrera, don Juan García de Oñate, quien hubo asimismo, de solicitar posesión a la pintoresca manera antigua, con cabalgata, comilona y bebendurria, hasta que adquirió el bien el Colegio de los Jesuitas del Cusco.

Rodaron desde entonces muchas lunas, y Ocucaje, administrada por los padrecitos, como tantísimas otras haciendas y estancias, vio nacer, engordar y morir innumerables cerdos bien cebados y rollizos con las bellotas de los guarangos. Ya comenzaban a llenarse los mugrones con la miel solar que da el buen vino, lagrima y sangre del martirio próvido y mítico de las viñas.....

1595. Las estadísticas de la fecha indican aproximadamente, que en el Perú se producían 900,000 arrobas anuales de uvas y en Chile 120,000 arrobas, cantidades ambas muy importantes. Algunos historiadores consideran estas cifras exageradas.

 

1596. Jerónimo Barrios otorga una dote de 1400 botijas de vino para el matrimonio de su hija Melchora. Y Simón Rodríguez vende una casa a Francisco Alegre por el precio de 3226 botijas vacías. Estos dos ejemplos demuestran la capacidad transaccional de los vinos y aguardientes.

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LA HISTORIA DEL PISCO - CAP: 01

Por: Jaime Ariansen Céspedes - Instituto de los Andes  - El Pisco es un especial aguardiente (Brandy), con mucha personalidad, incoloro o con un ligero tono ámbar, con sabor muy criollo, debe tener entre 42 y 52 grados de alcohol, según la bodega donde se elabore. Es un destilado de la fermentación de la uva, de la familia del Cognac y el Armagnac. El Pisco es oriundo del Perú.

 

La destilación como método para obtener sustancias líquidas por evaporación, es conocido desde los inicios de la civilización, pero recién en el siglo XIII se comienza a utilizar este método para producir bebidas alcohólicas.

Durante un período de casi 200 años, entre los siglos XVI y XVII, se dictaron medidas restrictivas por considerarse el aguardiente causa de vicios y delitos. Recién en el siglo XVIII se liberaliza el concepto de producción y consumo.

El Pisco es el más criollo licor de uva, sin lugar a dudas, el representante oficial del Perú, es vehículo de identidad gastronómica peruana en el ámbito internacional. El Pisco es la bebida de bandera nacional.

En el mundo de la gastronomía mundial, el Pisco representa al Perú, lo mismo que el Vodka a Rusia, el Tequila a México, el Cognac a Francia, el Sake al Japón, el Jerez a España, el Oporto a Portugal, la Ginebra a Holanda, el Ron al Caribe, el Whisky a Escocia, el Vermut a Italia, el Ouxo a Grecia, la Rakija a la Ex-Yugoslavia, la Cerveza a Alemania, el Slivovitz a Hungría, el Tzuica a Rumania, el Samshu a China, etc.

HISTORIA. Referente al nombre de Pisco en los inicios, cuando las tribus andinas conquistadoras bajaron de la cordillera a la Costa, siguieron la ruta del cóndor y por ello los llevó a denominar a la región que llegaron Valle del "Cuntur" o cóndor. Este nombre después se generaliza al Valle de los "Pájaros" y se vuelve a singularizar en quechua al de pájaro o "Pisko".

 

A fines del siglo XV habitaban en el valle del río Chunchanga, hoy río Pisco, la tribu de los llamados Piskos - vocablo quechua que significa pájaro - y que hace mención a la gran cantidad de aves que viven en sus costas. Los "Piskos" y los  "Icas" eran parte de la civilización Paracas.

Conjuntamente con los Piskos, la tribu de los Icas o Ilicas fueron reducidos a principios del siglo XVI en la etapa de expansión, por el Inca Pachacútec. Los "Piskos" fabricaban mucho antes de la llegada de los españoles, gran cantidad de ceramios o "huacos" que utilizaban principalmente para la chicha y diversas bebidas alcohólicas, basándose en maíz, molle, cañihua o tumbo. Los ceramios especiales que los contenían, eran grandes y en forma cónica.

 

Años después, en épocas de la conquista y desde las primeras cosechas de vid, la extracción de los mostos o jugos de uva se depositaron en las vasijas de barro que se habían ordenado a la tribu de los "Piskos", que fueron grandes alfareros.

El historiador José Antonio Del Busto, nos cuenta que el primer encomendero del Valle del Pisco, donde había un pequeño poblado, fue el conquistador Pedro Martín de Sicilia, natural de la aldea de Don Benito, en Extremadura.

Según el historiador Gilberto Vásquez Angulo, durante  la colonia, los recipientes reciben el nombre de "Piscos" en referencia a sus creadores y por extensión popular fue llamado Pisco, el aguardiente que contenían. "Las vasijas, que estaban cubiertas por el interior y exterior con cera de abeja, se empleaban para guardar, conservar y transportar los aguardientes de uva para su venta fuera de estos confines", refiere Vásquez Angulo.

HISTORIA CRONOLÓGICA. La historia cronológica de los principales hechos sobre la tecnología de la destilación, el desarrollo de los viñedos en el Perú y la producción del aguardiente peruano denominado: Pisco es la siguiente:

 

1522. La casa de contratación de Sevilla, emite una ordenanza que promulga el mandato que: "Todos los barcos que salgan hacia el nuevo mundo, deberán llevar cepas".

1535. Llega al Perú con los primeros conquistadores, el bachiller español Hernando Enríquez, que al parecer fue el primer especialista en destilación que se afincó en nuestras tierras.

1535-1540. Se sembraron vides en el Cusco. "Fue en el Valle de la Convención donde se obtuvo las primeras cosechas, que se comercializó como fruta fresca". El cultivo se propagó por todo el territorio peruano, existieron vides desde los inicios en Lima, Ayacucho, Arequipa, Moquegua y Tacna pero sin lugar a dudas donde se logró los mejores resultados por el clima y el suelo, fue en Ica.

1537. Llega a Lima Hernando de Sepúlveda, protomédico nombrado por Carlos V. El doctor Sepúlveda conoce y domina las técnicas de destilación, es el primer médico titulado que vino de España al Perú.

 

1540  - 1545. Los primeros destilados que se realizaron en el Perú fueron en la tradicional "Falca" porque todavía no había los alambiques. Consistía la "Falca" en un perol de cobre con techo cóncavo de ladrillo y un caño de tubo largo para expeler el vapor. Fuego de leña era el catalizador. Las paredes de la "Falca" eran curadas con aceite caliente, azúcar quemada y alquitrán batido.

1546  - 1549. Existen indicios que entre estos años, llegaron al Perú, procedentes de Castilla, gran cantidad de vides, también vinieron otros frutales como granadas, higos y melones.

1550. En la "Crónica General del Perú" de Pedro Cieza de León, se lee el nombre de los pájaros en Perú es "Piscos". Pocos años después, otro cronista, Cristóbal de Molina, también llama a los pájaros "Piscos" en "Fábula y Ritos de los Incas".

1551. Uno de los primeros notables vecinos de Lima, Don Hernando de Montenegro, cosechó "abundantes uvas en su huerta y las vendió en el mercado. El licenciado Rodrigo Niño compró las uvas a medio peso de oro la libra, la cuenta fue doscientos veinticinco maravedíes.

1553. Francisco Caravantes trajo al Perú cepas de vid procedentes de las Islas Canarias, y dispuso plantarlas en las afueras de Lima. Recordemos que el Perú fue el primer país en América, donde los españoles cultivaron la vid y posteriormente, también fue el primero en producir vinos y aguardientes.

1558. La aculturación gastronómica de la sociedad limeña esta en marcha, en el desayuno el chocolate nativo es la principal bebida, acompañado con pan de trigo español. El almuerzo principal consistía en puchero preparado con garbanzos, trozos de carne, tocino, col, frijoles, papas y zapallo, condimentado con el picante ají. Los principales postres eran un aporte español hechos en almíbar legado de los árabes. En las fiestas se presentaban piernas de cordero asada acompañada de legumbres, pescado en escabeche y budines de pan con huevo y canela. Utilizaban muchos condimentos locales la pimienta de Cayena, jengibre, cacazuezo de las Antillas, ajos y cominos. En cuanto a lo que nos interesa en este manual el vino las comidas se acompañaban con abundantes vinos de Jerez y Oporto y la tradicional chicha de maíz. http://enologia.groups.live.com

NORMAN EL VINO ECOLÓGICO

 

Taormina (Sicilia), (EFECOM).- El vino ecológico será una realidad en 2009, año en el que quedarán definidas sus normas de producción y elaboración, y entre sus puntos más discutidos está si se permite o no la adición artificial de azúcar para aumentar el grado alcohólico (chaptalización) y qué cantidad de sulfitos puede contener el vino.

Una de las responsables del proyecto ORWINE, la italiana Cristina Micheloni, explicó a Efe que hasta ahora lo que está regulado es el vino producido con uvas ecológicas, es decir, la materia prima, pero no su método de producción, que se seguía haciendo conforme a los métodos convencionales.

ORWINE es un proyecto de investigación financiado por la Comisión Europea que se inició en febrero de 2006 y cuyos trabajos finalizarán en 2009 cuando entre en vigor el nuevo reglamento sobre la agricultura ecológica.

Micheloni, quien ha asistido al Seminario Internacional sobre la OCM del vino que se celebra en la ciudad siciliana de Taormina, explicó que tanto los productores como los consumidores demandan vino ecológico, de ahí su necesidad de regularlo, pero que este proceso no está exento de complicación.

En este sentido, comentó que la chaptalización no casa muy bien con el concepto ecológico, porque supone interferir en el proceso, ya que se añade azúcar por que el contenido natural en la propia uva no es suficiente para alcanzar una graduación alcohólica adecuada.

"No es muy natural" interferir en ese proceso, pero además, comentó Micheloni, "está la cuestión de que ese azúcar, en caso de que se añadiera, debería ser procedente de producción ecológica", si bien la propia Comisión es partidaria de prohibir la práctica de la chaptalización.

Otra de las cuestiones que está suscitando grandes debates es el de los contenidos de sulfitos en los vinos, pero que finalmente se solventará rebajando para los vinos ecológicos el contenido permitido en los convencionales.

"Quizás uno de cada cinco años los viticultores no tienen necesidad de utilizar azufre en la elaboración de vino, pero en la práctica habitual si lo requiere", dijo la experta italiana en agricultura ecológica, porque de lo contrario, no se lograrán vinos con capacidad de envejecer.

La utilización de corcho en detrimento de otros cierres como los tapones sintéticos o los de rosca o la conveniencia o no de utilizar vidrio en lugar de tetra-pack, son otros aspectos que deberán aclararse en los próximos meses.

Por ejemplo, si se utilizan taponamientos de silicona o de rosca, como prefieren los países del norte, se puede reducir el uso del azúfre, si bien el corcho es un producto más natural, procedente del alcornoque, además, informó Micheloni, en Cerdeña se ha empezado a desarrollar un proyecto de corcho ecológico que puede ser interesante.

Respecto al vidrio, la experta indicó que, aunque es cierto que es un producto con mucha vida, gracias a sus posibilidades de reciclaje, no es menos cierto que el tetra-pack, que también se puede reciclar como papel, supone un mayor ahorro energético, porque en el transporte pesa menos. EFECOM

HAVANA CLUB

Cuba venderá tres millones de cajas de Havana Club

 

Por: René castaño

Cuba cerrará este año con la venta, en más de 120 países, de tres millones de cajas del ron Havana Club, fundamentalmente del Añejo 7 Años, según se conoció la víspera en la Feria Internacional de La Habana, FIHAV 2007.

El director de ventas nacionales de la Empresa Havana Club Internacional, Manuel Arias, destacó el crecimiento de la comercialización en fronteras de este reconocido, el cual finalizará el 2007 con un millón de cajas.

Arias comentó a Granma Internacional que concluirá el año con un realce de los cinco surtidos básicos de la marca: Añejo Blanco, Añejo 3 Años, Añejo Especial, Añejo Reserva y Añejo 7 Años, este último el orgullo de la compañía.

En esta nueva edición de FIHAV, la Empresa Havana Club Internacional opta por premios a la Calidad y el Diseño con el nuevo ron Máximo Extra Añejo. Cada unidad de esta exquisita bebida se comercializa por 1 500 euros y contiene mezclas de antiguos aguardientes y rones con 100 años de añejamiento. Las botellas son obras del maestro francés, artesano del cristal, Paul Miller, quien las fabricó a mano.

LA CIENCIA Y EL VINO

APARATO DE UN CIENTÍFICO DE LA NASA
Detecta los vinos que dan jaqueca

ELMUNDOVINO

Richard A. Mathies.

Un científico de la NASA ha desarrollado un dispositivo que puede calcular los niveles de agentes causantes de dolor de cabeza que se encuentran en algunos vinos. Ciertas aminas biométricas (compuestos que surgen de forma natural en algunos tintos) provocan dolor de cabeza al elevar el ritmo cardiaco, entre otros detonantes. El aminoácido modificado que se conoce con el nombre de tiramina es uno de los principales responsables.

Ahora, el profesor de Química de la Universidad de Berkeley Richard Mathies, que sufre dolores de cabeza inducidos por el vino, ha creado un aparato para detectar dichos agentes, según informa decanter.com. Mathies trabaja en una investigación para el Mars Organic Analyzer de la NASA que tiene por objeto la detección de moléculas orgánicas en el planeta rojo.


Utilizando un "diseño de vidrio microfabricado", Mathies y sus alumnos han construido un chip lleno de sensores con apariencia de "oblea de unos pocos milímetros de diámetro y otros pocos de ancho". Una gota de vino vertida en el chip y mezclada con un líquido especial provoca un "etiquetado fluorescente". La intensidad de dicho etiquetado mide el número de aminas que existen en el vino.

Mathies dice que en distintas clases de vino se dan aminas diferentes. El sake (vino de arroz japonés), por ejemplo, "contiene histaminas [que inducen alergias]", mientras que la tiramina que puede provocar dolor de cabeza se encuentra más a menudo en vinos tintos que han pasado una fermentación maloláctica. La tiramina libera adrenalina y eleva el ritmo cardiaco y la presión de la sangre, lo cual produce el dolor de cabeza.

Mathies afirma: "Este sistema permitiría a la gente darse cuenta de qué vinos tienen elementos que podrían afectarles y elegir en consecuencia". El químico no puede explicar por qué la fermentación maloláctica provoca una mayor presencia de tiramina ni por qué esta sustancia surge menos a menudo en los vinos blancos. "No hemos analizado un número suficiente de vinos como para tener una visión sistemática de cuáles producen más tiramina, pero está claro que los tintos desarrollan más", asegura.

Mathies considera que existe "un interés cada vez mayor" en relación a su dispositivo. Trabaja con una empresa que podría producirlo a escala comercial.

JOHNNIE WALKER

Lima - Perú, (ORBITA).- Diageo anunció recientemente resultados extraordinarios para Johnnie Walker, el whisky escocés más vendido en el mundo, alcanzando la meta de cinco años para la marca. El objetivo, establecido en el 2001, de alcanzar un volúmen anual de ventasde 15 millones de cajas para el año fiscal 2007 fue superado con creces.   

El logro es aún más notable ya que la aspiración de llegar a los 15 millones de cajas se fijó después de un largo periodo de estancamiento en la categoría del whisky. Durante los años noventa, la industria tuvo un impacto negativo por varios factores, entre los que se destacan  la crisis en Asia y la creciente popularidad de los licores blancos. Para mediados de los noventa, su participación en la categoría total de licores había caído del 4% al 3% y el crecimiento de la marca Johnnie Walker había estado estancado por varios años.  

A pesar de esta situación  desfavorable, en 1999 Diageo se comprometió a transformar a Johnnie Walker en una marca global icónica y líder en su categoría. El lanzamiento de la innovadora campaña Keep Walking rompió con la publicidad tradicional de whisky y sentó las bases para convertirse en uno de los ejemplos más sólidos de construcción de marca en su categoría. Desde 2001, las ventas se han incrementado año tras año apoyadas además por programas tales como el relanzamiento de Red Label, programas globales para Gold Label y Blue Label y la sociedad con Vodafone McLaren Mercedes, entre otros.  

El liderazgo mostrado por Johnnie Walker ha encabezado el crecimiento de toda la industria, fenómeno que la Asociación del Whisky Escocés ha descrito como un ‘renacimiento' de ésta. Las exportaciones del whisky escocés son hoy más altas que nunca, con volúmenes que sobrepasan los mil millones de botellas por año y el valor de la categoría se acerca a los 2.5 mil millones de libras esterlinas.   La marca seguirá adelante con el objetivo de innovar e impulsar el valor de la categoría. La edición ultra-premium Johnnie Walker King George V Special Edition está siendo lanzada en distintos mercados alrededor del mundo y Johnnie Walker Gold Label ha experimentado recientemente un significativo rediseño.  

Johnnie Walker es la marca de whisky escocés de mayor venta en el mundo. Representa el concepto de progreso personal para las muchas personas que lo disfrutan en casi 200 países en el mundo, así como lo hizo para  John Walker cuando fundó la empresa en 1820.  Hoy la emotiva etiqueta "Keep Walking" se apoya en la tradicional asociación del whisky con la celebración de logros significativos  y la señalización de ritos de iniciación en la vida de un hombre.  

Una combinación del entendimiento del consumidor, determinación y astucia comercial permitieron a tres generaciones pioneras de Walkers hacer crecer  una pequeña tienda de comestibles hasta convertirla en una empresa internacional de venta de whisky que comercia marcas elegantes, auténticas e icónicas. Este enfoque progresivo e innovador ha continuado en el siglo 21.  Desde 2005 Johnnie Walker ha patrocinado a uno de los más exitosos equipos de carreras de Fórmula 1,Vodafone McLaren Mercedes. El deporte ofrece una plataforma internacional única que agrada al consumidor de hoy.  

A través de casi 200 años de entrenamiento, los valores originales de John Walker de calidad y consistencia se han aplicado rigurosamente al proceso de mezcla. Al igual que el nieto de John, Alexander, un maestro en el arte de mezclar, los especialistas de hoy combinan un entrenamiento de primera clase, un talento natural y la perceptiva nariz del Maestro Mezclador, todos elementos cruciales cuando de crear mezclas complejas se trata.   La marca ganó su primer premio global de calidad en 1878 y ha recibido más de 130 preciadas medallas sólo en los últimos 16 años. En 1908 "Born 1820 - Still Going Strong" ("Nacido en 1820 - Y todavía pisando fuerte") apareció en el material publicitario de  Johnnie Walker.  Cerca de cien años después, Johnnie Walker continua produciendo exitosas marcas líderes. El grupo de elegantes y condecorados whiskies incluyen hoy Black Label, Red Label, Blue Label, Green Label, Gold Label, Premier y Swing. Juntos llegan a la cifra de 15.4 millones de cajas vendidas anualmente, haciendo de Johnnie Walker el whisky más popular del mundo.  

Diageo (Dee-AH-Gee-O) es la principal empresa de bebidas Premium. Con su visión global y foco en mercadeo local, Diageo brinda al consumidor una increíble colección de bebidas alcohólicas que abarcan las categorías de licores, vinos y cervezas incluyendo Johnnie Walter, Guinness, Smirnoff, J&B, Baileys, J&B, Cervo, Tanqueray, Captain Morgan, Crown Royal y los vinos Beaulieu Vineyard y Sterling Vineyards. Diageo es una empresa global que comercializa productos en más de 180 países alrededor del mundo. La empresa cotiza tanto en la Bolsa de Valores de Nueva York (DEO) como la Bolsa de Valores de Londres (DGE).

BRUNELLO DI MONTALCINO

Por: JUANCHO ASENJO - elmundovino.es - Si hay una cosecha del mítico brunello di Montalcino que ha contado con la máxima bendición de la mayoría de la prensa especializada internacional, ésa ha sido la de 2001. El 'Wine Spectator' ha concedido su prestigioso galardón de vino del año a Casanova di Neri con su Tenuta Nuova, tercer toscano e italiano y primer Brunello en conseguirlo. La misma publicación ha otorgado los 100 puntos -por vez primera- a dos vinos: Casanova di Neri Cerretalto Riserva 2001 y Valdicava Madonna del Piano Riserva 2001. Pero no es oro todo lo que reluce.

Si echáramos una mirada atrás a la historia del brunello di Montalcino, nos daría vértigo. En el año 77, existían unos 20 elaboradores y salían al mercado 700.000 botellas. A finales de los años 80 y comienzos de los 90 el número de productores no alcanzaba los 90, mientras hoy son 252, de los cuales embotellan 208. En este tiempo, la superficie ha crecido a un ritmo tremendo (casi se ha triplicado). En 1990 había 937,16 hectáreas; en 2001 eran 1.492,36 (y casi 5 millones de botellas oficiales) y en 2004 serán 1.944.10 y se habla de hasta 10 millones de botellas, con la consiguiente bajada de precios en muchas casas de grandes producciones o desconocidas que buscan mercados.

Este crecimiento de la superficie dedicada a viñedo no hace sino alimentar dudas sobre la selección que ha permitido la denominación de origen, autorizando plantar cepas en terrenos que nunca han sido considerados de calidad para una casta omplicada y esquiva como la sangiovese grosso o brunello.

El problema es que buena parte del mercado se acaba de incorporar al conocimiento de estos vinos y sus ideas nada tienen que ver con aquellas que se llevaban en los años 70 e incluso a mitad de los 90 y, queramos o no, el gusto del cliente de hoy no es como el de décadas pasadas.

Cada vez hay más estilos distintos de vino y formas de interpretar cómo deber ser un buen brunello. No hay un tipo, a diferencia de lo que sucedía hace unos años, reconocible y eso desconcierta cada día más al público y al catador. La variedad siempre se ha adaptado a la perfección al tonel grande de roble de Eslavonia (Croacia), al que se ha acusado de forma errónea de producir vinos rústicos. Hay elaboradores tradicionalistas que han cambiado su estilo y su idea del vino; la sangiovese siempre ha tenido un color abierto incluso con rendimientos bajos y se encuentran ejemplos de un cambio sustancial; tradicionalistas que elaboraban un vino fino y elegante con poco color y hoy producen otros de color oscuro, casi opaco, y de tanino corto y no largo como ha sucedido siempre. Entre los vinos de concepción moderna los hay que son la representación de grandes supertoscanos de la zona del Chianti pero alejados de aquello que siempre caracterizó a los brunellos: pocos antocianos, seducción aromática, complejidad, capacidad para sorprender y envejecer y un tanino rugoso por pulir.

Las más de 20.000 hectáreas que comprende el territorio son de suelos y climas heterogéneos. La maduración no es igual en los alrededores de Montalcino, con sus terrenos de 'galestro', que en los más meridionales arcilloso-calcáreos al sur del pueblo. La diferencia puede llegar a los 15 días de anticipo de una zona a otra, sufriendo más la sequía y los efectos del calor las viñas situadas al sur.

Son legión los productores que han adquirido hectáreas de viña en los límites del valle de Orcia en la novedosa y pujante DOC Montecuco. Muchos de ellos no han construido bodega en la zona y llevan la uva a Montalcino para vinificarla con las consiguientes dudas. La calidad media ha subido pero sin grandes alardes, la acidez es menos agresiva que antaño, con una paleta aromática que no alcanza la misma complejidad.

El brunello es uno de los vinos más difíciles de valorar en una cata ciega cuando las botellas acaban de salir al mercado o están a punto de salir, aunque no tanto como los barolos. Un par de años antes o un par después se mostrarán más accesibles pero en esta fase la mayoría están cerrados y alejados de resultar placenteros. La oxigenación les favorece porque necesitan tiempo para mostrarnos sus verdaderos valores. No hace muchos años, los elaboradores te recomendaban decantarla un día antes. Ahora no se llega a esas solicitudes pero sí que se sugiere hacerlo con unas horas de anticipo.

La añada 2000 había sido prometedora respecto a las expectativas de ese año de tremendo calor y viñas al límite del stress. Se pensó incluso la autorización de un riego de emergencia que finalmente no fue permitido.

Ha sido una cosecha con un invierno y una primavera lluviosos; a mitad de abril, las heladas redujeron de forma considerable la producción. Durante el verano las condiciones fueron espléndidas, con días calurosos -sin alcanzar las temperaturas de 2003- y noches frescas, con una diferencia térmica importante, que permitieron una lenta maduración de la uva. Para algunos enólogos fue de ensueño y una de las mejores que se recuerdan junto al mítico 85.

Pero, en mi modesta opinión, la añada 2001 no ha cumplido las expectativas creadas. No por las posibilidades en sí de la cosecha, que ha sido extraordinaria, sino por la interpretación de los actores que no ha estado al nivel de su potencial. En líneas generales, cuando se prueban hoy los 99 no parecen inferiores,con una evolución magnífica en botella, y las dos son netamente superiores a la 97, muy sobrevalorada en su momento.

Los mejores vinos presentan unos taninos maduros y elegantes, una amplitud de aromas interesante y son complejos; la fruta en sazón y una buena capacidad para mejorar con el paso del tiempo junto a otros bastante maduros para su juventud y que se pueden comenzar a beber ya.