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ENOLOGIA

VINOS DE NARIZ DE ORO

Instituto de los Andes - Panel: Grandes Vinos - Vinos de Nariz de Oro - Fuente: EFE, Madrid - Los 76 mejores sumilleres de España, reunidos en la reciente edición del certamen Nariz de Oro 2007, eligieron en una cata ciega los mejores vinos del país, en siete categorías.

 

Así, en vinos blancos, el vencedor fue Gran Bazán Ámbar 2005, Bodega Agro de Bazán, mientras que el segundo y tercer puesto recayeron en Gran Viña Sol 2005, Bodega Miguel Torres, y Valmiñor 2005, Bodega Valmiñor, respectivamente.

En vinos rosados, el primer puesto lo obtuvo La Rosa de Raventós i Blanc 2006, Bodega Raventós i Blanc; el segundo, Les Planes de Vilarnau Pinot Noir 2006, Bodega Castell de Vilarnau, y el tercero, Viñavilano 2006, Bodega Viña Vilano.

Los espumosos premiados fueron: Rossel Gallart Brut Nature, Bodega Rossel Gallart, como primero; Reserva Familiar de Coxarel Brut Reserva, como segundo, y Mont-Ferrant Brut Rosado, Bodega Mont-Ferrant, como tercero.

 

Los generosos premiados fueron Noé Pedro Ximenez-Bodegas González Byass; el Amontillado jerezano Tradición, Bodegas Tradición; y Rey Fernando de Castilla Antique amontillado Amor, Bodegas rey Fernando de Castilla.

En dulces, los sumilleres eligieron como número uno al Ochoa moscatel 2005, Viñedos y Bodegas Ochoa, como segundo a Bellum El Remate 2004, bodegas de Antonio Candela e Hijos, y como tercero a Señorío de Sarría moscatel, Bodegas Señorío de Sarría.

Los tintos de corta crianza fueron: Resalte Vendimia Seleccionada 2005-Tinto Roble, Bodega Resalte de Peñafiel; Les Alcusses 2005, Bodega Celler del Roure, y Les Planes de Vilarnau Cavernet Sauvignon Tinto Crianza 2005, Bodega Castell de Vilarnau.

 

Por último, los tintos larga crianza seleccionados fueron: VT de Valtraviedo vendimia seleccionada 2004- Bodegas y viñedos Valtravieso; Carmelo Rodero 2003- Bodegas Rodero y Alfa espiga 2003-Bodegas y viñedos O.Fournier. Turismo y vino.-

LA PRODUCCION DEL VINO

Por: Alejandro Álvarez - lne.es

 

La vendimia es mucho más que la recolección de la uva. El verdadero trabajo se realiza de puertas para adentro. Desde el estrujado o prensado de la uva, pasando por la corrección de los mostos, la maceración, el descubado (separación del vino), la fermentación, la clarificación, la filtración y la crianza (no todos los vinos), hasta el embotellado, pueden pasar hasta ocho meses de intenso trabajo. Alejandro Calvo, enólogo de Bodegas del Narcea, la mayor de la indicación geográfica protegida (IGP) del Vino de la Tierra de Cangas, fue el encargado de desgranar para LA NUEVA ESPAÑA los entresijos de este complejo proceso.

Una vez que la uva llega a la bodega, tras ser analizada por los técnicos del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado (Serida), órgano encargado de velar por el cumplimiento de los parámetros de calidad, lo primero que se hace es el despalillado de los racimos. Antiguamente la uva se echaba a cocer con el tálamo, pero los estudios realizados han recomendado separarlo antes del estrujado para reducir su acidez.

A continuación, el mosto obtenido es conducido hasta los depósitos de fermentación. En el caso de Bodegas del Narcea, estos tanques metálicos, que han venido a sustituir a las antiguas tinas de madera, pueden albergar hasta 15.000 litros de caldo. Durante este paso, conocido como maceración, el hollejo tiende a depositarse en la parte más alta, aumentando el riesgo de que el vino se pique. Para evitarlo y facilitar la mezcla, se realiza el remontado, que consiste en sacar el mosto por la parte más baja del tanque e introducirlo de nuevo por arriba.

«Con este proceso conseguimos que el líquido y el hollejo estén en permanentemente contacto. El vino resultante ganará en color y en sabor», detalla Calvo. Otra práctica desconocida hasta ahora -es de origen francés- que está cobrando fuerza es el denominado «delestage», que consiste en extraer todo el mosto de los tanques, quedando tan sólo el hollejo, y volver a introducirlo con mangueras a presión, consiguiendo, según este experto enólogo, extraer todas las propiedades de las pieles.

Llegados a este punto, tan sólo queda el proceso de crianza, o el embotellado en el caso de los vinos jóvenes. Este año Bodegas del Narcea espera producir unas 40.000 botellas (33.000 de tinto y 7.000 de blanco). Las variedades de uva que emplean en los tintos son el carrasquín, el albarín tinto, la mencía y el verdejo. En los blancos la variedad predominante es el albarín blanco. «Tendemos a los blancos monovarietales. Ése es nuestro objetivo», señala Calvo.

A diferencia de otras empresas elaboradoras de la IGP, en Bodegas del Narcea vinifican por separado, es decir, que las distintas variedades de mosto fermentan cada una por su lado. A pesar de que todos los estudios recomiendan mezclar los vinos resultantes, aquí no descartan producir en el futuro un tinto elaborado únicamente a base de albarín tinto. «Es pronto aún, pero tenemos muchas esperanzas depositadas en esta variedad», insiste este experto.

Otro aspecto que tener en cuenta es la limitación de la producción de las plantas. Esto, según Alejandro Calvo, reduce considerablemente el ciclo de maduración, libera de trabajo a las plantas y permite obtener una mayor graduación alcohólica, «un vino mejor estructurado». A pesar de que los tintos siguen copando la mayor parte de la producción, los blancos están al alza. Estos vinos, según los bodegueros, son mucho más fáciles de elaborar. Además, la IGP del Vino de la Tierra de Cangas dispone de una variedad, el albarín, que cuenta con un gran potencial. Los ciclos de maduración, aseguran, son más cortos y permiten vendimiar casi todos los años en septiembre, lo que evita que la uva permanezca expuesta al agua en exceso. «Nuestros blancos también aportan la acidez y la frescura que se le supone a este tipo de vinos», afirman los bodegueros, que están completamente convencidos de que el vino de Cangas va a ser más conocido por los blancos que por los tintos.

Otro aspecto muy a tener en cuenta de cara al futuro es la certificación de las plantas. Hasta ahora lo que se estaba haciendo desde la Asociación de Productores de Uva (Aprovican) era reproducir material vegetal: se recogían las plantas que se creía que eran de buena calidad y se enviaban a un vivero a injertar sobre patrones sanos. El trabajo del CSIC, según Calvo, es muy interesante y ha permitido certificar las variedades de albarín blanco y verdejo; pero lo que lamenta este experto enólogo es que esas plantas no estén respaldadas por un trabajo enológico.

«No sabemos cómo va a funcionar su uva. Todas las denominaciones de origen, incluso las que tuvieron una reconversión más reciente, como es el caso de las Rías Bajas, han empleado el mismo método de trabajo que estamos utilizando nosotros. Personalmente, no creo en la selección clonal, prefiero la diversidad de la planta natural», asevera. http://enologia.groups.live.com

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QUÉ ES UN GRAN RESERVA

Por: Vladimir Viloria - Carpe vinum  

 

La Ley de la Viña y el Viñedo español define el Gran Reserva como un "tinto con un período de envejecimiento de 60 meses, de los que habría permanecido al menos 18 en barrica de madera de roble (¿) y en botella el resto de dicho período". El término sólo tiene esta significación en España y está rigurosamente fiscalizado por los diferentes consejos reguladores de las Denominaciones de Origen del país.

Las bodegas que todavía elaboran estas etiquetas de gran prestigio tienen como fin hacer vinos, por lo general, consecuencia de cosechas catalogadas como muy buenas y excepcionales, como la de 1970, 1976 o las más recientes de 1991, 1994, 1995, 1996 o 1998. De gran calidad, excepcional concentración de taninos y fruta, alta graduación alcohólica equilibrada con una marcada acidez, lo que en suma se traduce en estructura y cuerpo, un Gran Reserva elaborado con rigor y ambición, puede llegar a ser, con el paso de los años, un gran vino. He aquí, precisamente, el valor y el misterio que de suyo es su argumento: su potencial de guarda, suerte de genio que vive dentro del cuerpo vivo del vino, mientras duerme, pacientemente, en el interior de la botella.

De muy costosa elaboración, por lo general un Gran Reserva es poco rentable para la bodega productora. Dada su comercialización tardía luego de varios años de la cosecha que muestra la etiqueta, el retorno de la inversión es lento y su comercialización difícil, dados sus altos precios. Muchos, en el contexto de mercados cada vez más competitivos donde poco a poco se configura un nuevo tipo de consumidor más pragmático y vertiginoso, abiertamente desmerecen estos vinos, e inclinan la balanza hacia frascos más fáciles y cómodos, más baratos, suaves y fáciles, pero carentes de complejidad.

La revista Vivir el Vino, dirigida por Jesús Flores, hace poco hizo una selección de algunos de los mejores GG. RR., como ejemplo el Viña Sastre Pago de Cruz 96 y el Janus Pesquera 95, cosechados en la Ribera del Duero, el Penedès Pago Jean León Cabernet Sauvignon 96 o el Rioja Prado Enea 95.

Como diría la escritora Vanesa Viñolo, todo en la vida ha de encontrar un equilibrio. A partir de una poderosa materia prima, de un mosto de mejor calidad, es obvio que podrá crearse un buen Gran Reserva con capacidad de envejecer con una belleza similar a las grandes estrellas del celuloide, serena y maduramente. De eso se han dado cuenta las bodegas que ponen al servicio del consumidor vinos redondos, pulidos, pero con fruta, que dicen mucho de su pasado, de ese bagaje en las espaldas y de sus métodos de crianza, que transmiten una filosofía tranquila y perdurable. Han ganado con el tiempo en finura, sutileza aromática y en boca permutado hacia la ligereza, suavidad, tactos aterciopelados, marcando un tiempo con las manillas de la calidez y la pausa¿ ¡Salud!  vladimirviloria@gmail.com

Fuente: eluniversal.com

DESTILANDO AMOR

GUADALAJARA, México (AFP) - Su mención en varios capítulos de una telenovela de moda de la televisión mexicana le ha servido al tequila orgánico Cuatro Copas para abrirse puertas en el mercado de Estados Unidos, reveló el jueves el propietario de la destilería, Héctor Galindo.

La marca fue citada varias veces dentro del argumento de la telenovela 'Destilando Amor' de la cadena Televisa, ambientada en una hacienda de plantación de agave y producción de la tradicional bebida mexicana, en Jalisco (oeste de México), su Estado de origen.

"Esta mención nos ha abierto las puertas y es un momento de oportunidades, pues dicen que la serie ya se exportó a 60 países", dijo Galindo al anunciar que su producto había sido el primero de la región de Tequila en recibir el aval de una certificadora de productos orgánicos.

En la actualidad, la firma tiene presencia en Canadá y en las entidades estadounidenses de California, Arizona y Nueva York, y está en vías de entrar a otras como Texas y Florida, anunció el directivo, quien adelantó también proyectos para introducirse en el mercado europeo.

"Queremos aprovechar el auge de los productos orgánicos y estamos exportando nuestro tequila a los Estados Unidos y Canadá; queremos que también puedan penetrar hasta Europa, especialmente a los países escandinavos", señaló.

La industria del tradicional tequila mexicano, cuya materia prima es el agave azul variedad Tequilana Weber (una cactácea de ese color), exportó en 2006 a más de 120 países 140 millones de litros del licor.

NORMAS ESPAÑOLAS EN LA CRIANZA

Los vinos de calidad españoles no podrán usar virutas de roble

 

En España no se podrá utilizar esta técnica enológica para envejecer los caldos en aquellos vinos de calidad Crianza, Reserva y Gran Reserva, ni en los vinos de la tierra ni en los vinos de calidad producidos en región determinada (VCPRD).

Por: Lucho Galán Cáceres

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto con el que intenta proteger los vinos de calidad españoles de más prestigio, vinculándolos, exclusivamente, al empleo de recipientes de madera de roble.

De esta forma los mantiene al margen -de cara al consumidor- de esta práctica enológica, típica de algunos nuevos productores, que no se utilizaba en España pero que ha aprobado la Unión Europea, que consiste en añadir trozos de madera de roble en el proceso de envejecimiento del vino.

En concreto, el Real Decreto prohíbe esta utilización a los vinos tranquilos de calidad producidos en región determinada (VTCPRD), de las menciones tradicionales complementarias "Crianza", "Reserva" y "Gran Reserva", que no podrán designar así a los caldos elaborados con ayuda de trozos de madera de roble.

Tampoco lo podrán hacer los "Vinos de la tierra" ni los vinos de calidad producidos e región determinada (VCPRD) que utilicen las indicaciones "Noble", "Añejo", "Barrica" y "Roble".

PISCO SOUR PATRIMONIO PERUANO

Declaran como Patrimonio Cultural de la Nación al pisco sour

El Instituto Nacional de Cultura (INC) declaró como Patrimonio Cultural de la Nación al Pisco Sour, cóctel tradicional hecho a base de pisco, un aguardiente de uva originario del Perú y que se ha convertido en emblema de su gastronomía republicana. 

 

Esta declaración se basa en la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y la Directiva sobre Reconocimiento y Declaratorias de las Manifestaciones Culturales Vigentes como Patrimonio Cultural.  

En una resolución directoral nacional, se señala, asimismo, que corresponde al INC realizar, con la participación activa de la comunidad, una permanente identificación de las manifestaciones culturales vigentes que deben ser declaradas como patrimonio cultural.   La norma señala que la sustentación presentada por el señor Fernando Raventos, representante de la empresa Intellectual Mix SAC, respecto a la declaratoria del pisco como patrimonio cultural, es consistente y acorde a lo estipulado por el citado documento internacional.  

Son considerados Patrimonio Cultural de la Nación las creaciones de una comunidad cultural fundadas en las tradiciones, expresadas por individuos de manera personal o grupal, y que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad como expresión de identidad cultural y social.   Estas creaciones pueden ser valores transmitidos oralmente como los idiomas, lenguas y dialectos autóctonos, así como el saber y conocimiento tradicional de tipo artístico, gastronómico, medicinal, tecnológico, folclórico o religioso, los conocimientos colectivos de los pueblos y otras expresiones o manifestaciones culturales que, en conjunto, conforman nuestra diversidad cultural.  

En su esfuerzo por fomentar este reconocimiento nacional al pisco y promover su consumo, producción y exportación, el Estado instituyó el primer sábado de febrero de cada año como Día del Pisco Sour.   Para esta fecha anualmente se programan una serie de actividades públicas y privadas y se hace un alto para brindar con el emblemático licor de bandera.   El origen del Pisco Sour se remonta al cóctel que se ofrecía a inicios de la década de 1920 en el conocido Bar Morris, en la calle Boza 847, Centro de Lima, donde se preparaba la novedad del Pisco Sour bajo la inspiración del Whisky Sour.  

En la Guía de Lima de los años 1928-1929, escrita por Cipriano Lagos, bajo el título de "Lima, la ciudad de los Reyes", se incluye una propaganda del Bar Morris, donde se anuncia como una de sus especialidades al Pisco Sour.   El éxito fue tan singular que los hoteles más elegantes de la capital de aquel entonces como el Maury y el Bolívar, no tardaron en preparar esta bebida y ofrecerla con gran aceptación en el público. Fuente: 24 Horas

LAS MINIADAS

Historia del Vino - Dionisos Cap: 07

Por: Jaime Ariansen Céspedes - Instituto de los Andes 

En Orcomene, fueron amistosamente recibidos por el rey, el acaudalado Minias, quien se había pasado la vida criando a sus tres hijas Alcathoe, Leucippe y Arsippe en la más absoluta y austera virtud de las artes y manualidades.

Cuando llega Dionisos y organiza, con anuencia de Minias, una ceremonia en homenaje a los dioses del Olimpo, las tres castas doncellas asistieron a la fiesta con las reservas del caso y tuvieron razón, poco a poco la reunión se fue acalorando hasta alcanzar un nivel de completo frenesí y la alegre danza fue envuelta en una especie de locura general producto de la nueva bebida que los bacantes llamaban vino y que el Joven Tebano les ofrecía a raudales.

Solamente las tres hijas del rey, las Miniadas, permanecieron sobrias y no se les ocurrió otra manera mejor de demostrar la virtud  y la templanza que con el ejemplo; así que  trajeron al medio del salón sus telares y comenzaron a trabajar sin importarles la música ni los excesos que se cometían a su alrededor.

Dionisos, molesto por lo que consideraba una profanación de su fiesta, con el trabajo, tomo sucesivamente la forma de un toro, un león y una pantera para asustarlas, pero las Miniadas permanecieron sin pestañear siquiera frente a sus telares, entonces hizo brotar miel y vino de las maderas de los telares y cambió el tejido por uvas y hojas de vid, recién entonces Alcathoe, Leucippe y Arsippe huyeron despavoridas al bosque donde fueron convertidas en murciélagos; esta leyenda esta relacionada con la costumbre de hacer notar a las jóvenes que si prefieren el trabajo a una copa de buen vino corren el riesgo de convertirse en murciélagos.

EL TXAKOLI

RICO Y CON FUNDAMENTO - El txakoli es un vino blanco típico del País Vasco, que se define como joven, fresco, afrutado y sensiblemente ácido. Característico de un ambiente húmedo y templado, es un excelente acompañante que va bien con todo tipo de entrantes, pescados y mariscos.

Durante los últimos años el consumo de este producto ha despertado un gran interés. Es un vino fácil de tomar en consonancia, con las tendencias actuales de beber vinos ligeros, frescos y afrutados. Así lo corroboran los grandes cocineros que lo aconsejan en sus cartas de restaurantes. Al tratarse de un vino de año, no se debe dejar envejecer en bodega, por lo que se recomienda tomarlo en el año de su cosecha.

La elaboración se extiende a las tres provincias vascas. Destacando sobre todo, los que se elaboran en Getaria (Guipúzcoa) y en Lekeitio (Vizcaya). Este es un vino de una graduación moderada, procedente de uvas que no alcanzan suficiente madurez y que, normalmente, oscila entre los 9 y 11 grados. Dependiendo del tipo de txakoli su color variará, pudiendo ser: blanco, tinto o rosado al que también se le llama ojo de gallo.

La uva y la vendimia - La uva de las parras txakolineras se caracteriza por tener un color verde amarillento. La vendimia se efectúa entre septiembre y octubre, dependiendo de la maduración del fruto. Una vez extraído el zumo de la uva, se introduce en barricas o cubas de acero, que se dejan abiertas entre una y seis semanas antes de cerrar, para que culmine la fermentación. Según una vieja tradición, hasta que no caigan dos o tres heladas en el mes de febrero el txakoli no alcanza el punto perfecto para su embotellado.

Origen - Las ordenanzas de Lekeitio de 1338, recogían la exención de impuestos para maderas que sirvieran para emparrar los viñedos. Durante siglos, Vizcaya fue un magnífico viñedo y sus cultivos llegaban a toda la costa. En 1850, Lekeitio cosechaba del orden de 800.000 litros anuales, cantidad que supera lo elaborado en estos días por las denominaciones actuales. El florecimiento en el cultivo de la vid continuó hasta mediados del s. XVIII, entonces los cereales desplazaron al cultivo de la vid, originando un descenso en la producción del txakoli.

Con la propagación de la filoxera (insecto que ataca a las raíces de la vid) a principios del siglo pasado, se produjo casi la total desaparición de su explotación. En las últimas dos décadas ha comenzado a recuperarse resurgiendo de nuevo con fuerza.

TIPOS DE TXAKOLI - El txakoli de Guipúzcoa - El txakoli que se produce en Guipúzcoa, concretamente en Getaria, es un vino joven con dos variedades de uva. La Hondarribi Zuri, que supone el 85-90% de la producción, y Hondarribi Beltza que supone el 10-15% restante.

Este tipo de txakoli es un vino blanco, joven y afrutado de color amarillo pajizo con aromas frutales. Con una graduación media de 10.5º y de una leve acidez característica. Cuando se sirve en la mesa, conviene romperlo en la copa, de manera que desprenda toda la gama de sus aromas.

El Txakoli de Vizcaya - Es un vino joven, ligero, aromático y con una discreta aguja, con un sabor que resulta suave y afrutado. El tipo más extendido de esta provincia es el blanco, seguido del rosado u ojo de gallo. Se caracteriza por tener un color brillante y transparente. Posee además, una graduación alcohólica de entre 10.5º y 11º.

El txakoli de Álava - La comarca Cantábrica Alavesa, con los Ayuntamientos de Amurrio, Ayala, Artziniega, Llodio y Okondo, constituye el marco geográfico donde se cultivan las vides de la variedad autóctona Hondarribi Zuri con las que se elabora el txakoli de Álava.

Es un vino joven de color amarillo paja, brillante con intensos aromas frutales propios de su variedad, equilibrada acidez y marcada personalidad. Su sabor es suave y ligero. Sus características lo hacen muy adecuado para acompañar platos en lo que se degusten mariscos, pescados, carnes blancas, quesos, etc. Fuente:Mundogar:Alimentos